リーフタンクの適正水温は何度か、27.8°C (82°F) は高すぎるのか
1年でいちばん暑い週、部屋は29°C (84°F)、冬のあいだずっと25.6°C (78°F) で安定していた水槽が、午後の半ばには27.8°C (82°F) を示しています。見つけたフォーラムのスレッドでは、紅海はもっと暖かいのだから27.8°C (82°F) でも平気だと言う人と、26.5°C (80°F) を超えたらサンゴを茹でているのだと言う人がいます。
先に結論を書きます。リーフタンクの水温は24.5から26.5°C (76から80°F) に保ち、25.6°C (78°F) を目標にし、正確な数字よりも安定して保つことを重視してください。 27.8°C (82°F) で今日の午後に何かが死ぬことはありません。夏に一時的に通過する場所であって、住む場所ではありません。
リーフタンクの理想的な水温
見つかるリーフ水槽の水温表はどれも、24.5から26.5°C (76から80°F) に近い帯域を示しています。多くの人が25.6°C (78°F) に落ち着くのは、両側に余裕が残るからです。冷え込む夜に1°Cほど下がっても帯域の内側で、夏に1°Cほど上がっても危険な場所にはまだ遠い。
多くの目標表の元になっているRandy Holmes-Farleyのパラメータ表では、24.5から28.3°C (76から83°F) を許容範囲としています。この上限は意図的に広く取られています。28.3°C (83°F) 自体が有害なのではありません。ただ、28.3°Cに設定した水槽には余裕が残っておらず、低めの数字を選ぶ理由は、その余裕がすべてだからです。
リーフタンクの水質パラメータ一覧には、すべての目標値と、直す順番がまとまっています。その順番の中で水温は上のほうにあります。他のすべては、水温が決めた速さで動くからです。
天然のリーフはもっと暖かいのに、なぜ真似しないのか
実際のリーフの多くは26から29°C (79から84°F) にあり、夏を29から30°C (84から86°F) で過ごすところもたくさんあります。
しかし海は巨大なので、その水温は数時間ではなく数週間かけて動きます。暖かいラグーンのサンゴは何年もそこで育ち、その履歴に適応しています。サンゴが白化するのは、水温がその土地の夏の最高値をおよそ1°C (約2°F) 上回り、そこにとどまったときです。サンゴを傷めるのは数字ではなく、慣れた状態からの逸脱です。あなたの水槽は日差しで温まる部屋にある300リットル (80ガロン) で、午後のうちに5°F (約3°C) 動くことがあります。心配すべきなのはそこです。
27.8°C (82°F) はリーフタンクには高すぎるのか
はっきり言えば、27.8°C (82°F) は耐えられる温度で、ほとんどの水槽は毎年夏のどこかで一度はこの温度を経験し、何も失いません。 午後の一時だけ高くなり、夜には26°C (79°F) に戻るリーフタンクなら、慌てることはありません。
27.8°Cが向いていないのは常用の設定温度で、理由は2つです。
酸素。 暖かい水は酸素を溶かしにくい。35 ppt (1.026 SG) の海水の飽和溶存酸素は25°C (77°F) でおよそ6.7 mg/L、30°C (86°F) でおよそ6.1 mg/Lです。水槽の生き物はすべて、温まるほど呼吸が速くなり、その差がもっとも開くのは、サンゴも藻類も酸素を作らなくなる夜間です。照明が点いている27.8°C (82°F) では問題ない水槽でも、午前3時には魚が水面で口をパクパクさせていることがあります。
余裕。 25.6°C (78°F) からなら、敏感なSPSが不調になり始める29°C (84°F) まで6°F (約3°C)、全面的に損失が出やすくなる30°C (86°F) まで8°F (約4.5°C) あります。27.8°C (82°F) からでは、それぞれ2°F (約1°C) と4°F (約2°C) です。ヒーターの固着や暑い日曜日が、その余裕を数時間で食いつぶします。
つまり、午後だけ27.8°Cなら、大げさなことは何もしない。3か月間、毎日午後に27.8°Cになるなら、下の対処のどれかを実行してください。安全余裕をすでに使い切った状態で運転しているからです。
水温の日内変動と、安定した高水温は別物
多くの人が見落とす区別で、これによって直すべきものが変わります。
夏じゅう27.2°C (81°F) で安定している水槽は、少し暖かめに運転している水槽です。中の生き物は数日で順応します。毎日、夜明けの25°C (77°F) から午後6時の27.8°C (82°F) まで上がってまた戻る水槽は、平均は低くても、別の種類のストレスを受けています。変動があるかぎり、何も落ち着けません。
一般的なルールは、1日の変動幅を1から2°F (0.5から1°C) 以内に収めることです。それくらいはどの水槽でも動きます。毎日4°F (2°C) 以上動くと、サンゴに症状が出始めます。午後遅くにポリプが縮み、SPSの先端が白っぽくなり、LPSが完全には膨らまなくなります。
ですから、朝6時と夕方6時に水温を測ってください。その2つが4°F (2°C) 離れていれば変動があり、直すべきはカーブを平らにすることです。27.2°C (81°F) と27.8°C (82°F) なら安定した高水温で、直すべきはカーブ全体を1°Cほど下げることです。
夏の熱はどこから来るのか
天候以外に発生源は3つあり、1日のカーブの形でたいていどれかがわかります。
部屋。 チラーか蒸発が仕事をしないかぎり、水槽は置かれた部屋より涼しくはなれません。部屋が29°C (84°F) になれば水も29°Cに向かい、ヒーターの設定を下げても何も変わりません。
照明。 メタルハライドとT5は水に本物の熱を入れます。閉じたキャノピーなら数度分です。LEDはずっと少ないですが、それでも照明時間の終わり近くにピークが来る山として現れます。
ポンプ。 帰還ポンプとパワーヘッドが消費するワットはすべて、熱として水に入ります。100 Wを24時間消費する古いAC式の帰還ポンプは、切ることのできない100 Wのヒーターです。照明が消え、部屋が冷えた夜のあいだも暖かいままの水槽は、ポンプに温められています。
対処1: サンプにファン
ここから始めてください。安く、速く、たいていの水槽にはこれで十分です。
サンプの水面、サンプがなければ本水槽の水面に風を当てるファンは、蒸発で冷やします。クリップファン1台か、蓋に付けたPCファン2台で、水槽は2から4°F (1から2°C) 下がります。湿度の高い部屋ではそれより少なくなります。ガラス面に向けたファンは何もしませんし、閉じたキャビネットの中に吹き込むファンは熱い空気を循環させるだけなので、空気の逃げ道を作ってください。
副作用は蒸発です。冬に1日あたり水量の1から2パーセント蒸発する水槽は、ファンを当てると倍になることがあります。蒸発は水を持ち去り塩を残すので、塩分濃度が上がります。自動給水 (ATO) があれば、代償はタンクの補充回数が倍になることだけです。なければ毎日新しいRO/DI水を足すことになり、塩分濃度がすでに1.028 SG (37.5 ppt) まで上がっていたら、1日あたりおよそ0.001 SGを超えない速さで戻します。急な塩分濃度の変化は、熱よりもサンゴにこたえるからです。リーフタンクの理想的な塩分濃度ではどこに保つべきかを、信頼できる塩分濃度計はどれかでは屈折計を信じる前に校正液で確認すべき理由を扱っています。
対処2: 照明スケジュール
水温カーブのピークが照明時間の終わりに重なっているなら、照明時間を短くするか、ずらしてください。猛暑のあいだだけ10時間の照明を8時間にしても、サンゴが気づくような損失はなく、午後のピークの頭を削れます。スケジュール全体を遅らせ、最大強度が部屋の冷え始めたあとに来るようにすれば、時間を削らずに同じ効果が得られます。どちらも無料で、天候が変わった日に元に戻せます。ただし、何日も消灯するのはやめてください。1週間の暗闇はそれ自体がストレスです。
対処3: チラー、そして買う価値があるとき
チラーは部屋の状態に関係なく効く唯一の対処です。同時にもっとも高価で、もっとも騒がしく、水槽から取り除いた熱をそっくり部屋に吐き出します。水槽の下の閉じたキャビネットに入れたチラーがほとんど効かないことが多いのは、そのためです。
買う価値があるのは、ファンと照明スケジュールでは帯域を保てないときです。部屋が日常的に28°C (82°F) を超える、閉じたキャノピーにメタルハライドがある、蒸発がほとんど効かない多湿の気候などです。メーカーの表からサイズを選び、部屋が暑くなりやすいなら1サイズ上にしてください。容量不足のチラーは回りっぱなしで、設定温度に届きません。
水槽が夏に2回、27.2°C (81°F) になる程度なら、チラーはファンで済む問題への高価な解決策です。6週間28.3°C (83°F) に張りつくなら、チラーを買ってください。
より大きなリスクはヒーター
水槽の一生で見れば、夏よりヒーターのほうが大きな脅威です。故障の仕方がより悪いからです。
ヒーターの故障は2通りです。切れたまま故障すれば、水槽は1日か2日かけて室温まで下がり、気づいて直せます。あるいは入ったまま固着し、サーモスタットの接点が溶着して、ヒーターはその出力で到達できる温度まで水槽を温め続けます。200リットル (50ガロン) の水槽に300 Wのヒーターなら、一晩で32°C (90°F) を超えることがあり、朝には水槽が終わっています。これが古典的な水槽の殺し方です。
防ぐ手段は2つあり、両方とも必要です。
大きな1本ではなく、小さな2本。 合計をおおよそ1リットルあたり1 W (1ガロンあたり3から5 W) で見積もり、それを分けます。300 W 1本ではなく、150 W 2本です。片方が固着しても、部屋の温度から数度上までしか押し上げられず、その速度なら毎日の確認で間に合います。
コントローラー。 独自のプローブを持つ外付けの温度コントローラーをコンセントとヒーターの間に入れ、設定温度で電源を切らせます。ヒーター自体のサーモスタットはコントローラーより1度ほど高く設定します。ヒーターが固着すればコントローラーが切り、コントローラーが入ったまま故障してもヒーターのサーモスタットが止めます。30ドルのプラグイン式コントローラーで十分です。プローブはずれるので、年に2回、別の温度計と照合してください。
今夜、水槽が30°C (86°F) なら
作業の順番です。
- 照明を消し、蓋を外し、ファンを回す。
- エアレーションを足す。 エアストーンか、水面に向けたパワーヘッド。高水温で実際に命を奪うのは酸素不足で、それが尽きるのは夜です。
- 凍らせた水の入った密閉ボトルをサンプに浮かべる。 氷や冷水を水槽に直接入れてはいけません。塩分濃度が予測できない形で下がり、落ちた場所の隣に冷たい塊ができます。
- ゆっくり下げる。 目安は1時間あたり1から2°F (0.5から1°C)。一晩で30°C (86°F) から25.6°C (78°F) まで急落させるのは、最初のストレスの上に2つ目のストレスを重ねることです。
- 水換えはしない。 新しい水が水槽と1度以内で、塩分濃度も合っているなら別ですが、冷たく塩分の合わない水を大量に換えるのは、熱い水槽を死んだ水槽に変える典型的なやり方です。
そのあとで、なぜ起きたのかを突き止めてください。また起きるからです。
水温は毎日記録する
水温は毎日測るべき唯一の項目で、そして試薬キットを使わないという理由で、みんなが省略する項目です。朝7時に25.6°C (78°F)、夕方6時に27.8°C (82°F) の水槽には変動の問題がありますが、朝しか見ていなければ永遠に気づきません。だから1日2回、同じ時刻に、同じプローブで見て、両方書き留めてください。
グラフの線は、プローブには見せられないものを見せてくれます。夏のピークが6月から週に0.5度ずつじわじわ上がっている、といったことです。塩分濃度も並べて記録してください。ファンはそちらも動かしています。リーフタンクの測定スケジュールに、他のすべての項目の測定頻度をまとめています。
スプレッドシートを入手
Google Sheets でコピーを作成（Google アカウントが必要です・英語のみ）
Excel 版をダウンロード（アカウント不要）無料、メールアドレスの登録なし、クレジット表記も不要です。測定値は目標範囲の内側なら緑、外側なら赤になり、グラフには目標範囲が破線で描かれます。
夏を手作業で追いかけるとは、1日2回の水温と塩分濃度の確認をノートに書くことで、そのノートは変動幅が広がっていくのを決して見せてくれません。Recifは、まさにこのために私たちが開発したリーフアクアリウム向けアプリです。すべての測定を記録し、各項目を自分の目標範囲と重ねてグラフ化するので、広がっていく日内変動やじわじわ上がる塩分濃度の線が一目でわかります。記録から消費量の傾向を割り出し、測っていない期間が長くなった項目を知らせ、水槽全体をひとつの安定度スコアにまとめます。現在 App Store と Google Play で配信中です。