27 août 2026

Algues filamenteuses vertes en aquarium récifal : qui les mange, et ce qui les arrête vraiment

Ça a commencé par quelques touffes vertes sur une pierre. Trois semaines plus tard, c'est une pelouse, les escargots sont posés dessus l'air de s'ennuyer, et votre historique de recherche affiche « algues filamenteuses aquarium eau de mer » suivi de « qui mange les algues filamenteuses ».

La réponse honnête avant la liste : plusieurs animaux mangent les algues filamenteuses, et aucun ne les arrête. Les algues filamenteuses vertes sont un problème de nutriments et de lumière, de phosphates avant tout, et un brouteur ne fait que transformer l'algue en déjections de poisson, c'est-à-dire de nouveau en phosphates. Une équipe de nettoyage peut tenir la ligne une fois la croissance ralentie. Elle ne peut pas vous y amener. Les brouteurs d'abord, puisque c'est ce que vous avez cherché, puis ce qui marche vraiment.

D'abord, vérifiez qu'il s'agit bien d'algues filamenteuses vertes

Les vraies algues filamenteuses vertes (le plus souvent Derbesia, parfois Cladophora) sont souples, vert vif, et se détachent de la pierre en nappe quand on les pince entre deux doigts. C'est de celles-là que parle le reste de l'article.

Bryopsis est confondue avec elles en permanence. Elle a une tige centrale rigide avec des ramifications latérales comme une plume, et elle casse au lieu de s'arracher. Presque rien ne la mange. La solution, c'est le fluconazole (vendu sous le nom Reef Flux) à environ 5 mg par litre (20 mg par gallon) pendant 14 jours, charbon retiré, pas un brouteur.

Qui mange les algues filamenteuses, et ce que chacun ne fera pas

Les chirurgiens ne sont pas interchangeables. Les chirurgiens Zebrasoma sont les brouteurs d'algues filamenteuses. Les chirurgiens à dents de brosse (kole, tomini et les autres Ctenochaetus) sont faits pour le film et les détritus et ne toucheront pas à un tapis d'algues filamenteuses. Pas plus qu'une blennie tondeuse, malgré son nom.

Rien ne mange correctement un tapis mature. Une fois qu'il fait 2 cm de long et qu'il est bourré de détritus, les brouteurs travaillent sur les bords. Arrachez-le d'abord à la main, puis laissez-les gérer la repousse.

Chacun de ces animaux est temporaire ou une contrainte. Un lièvre de mer nettoie un bac de 200 litres (50 gallons) en trois ou quatre semaines, puis meurt de faim, alors arrangez-vous avec votre magasin pour qu'il le reprenne. Acclimatez les oursins et les lièvres de mer lentement, au goutte-à-goutte, avec un écart entre le sachet et le bac d'environ 0,001 de densité (à peu près 1,3 ppt), parce qu'aucun des deux ne pardonne un saut de salinité.

Les brouteurs recyclent, ils n'exportent pas. Un tapis d'algues, c'est du phosphate et de l'azote stockés. Un chirurgien le mange et en renvoie l'essentiel dans l'eau sous forme de déjections en moins d'une journée. Seuls vos mains, l'écumeur, les masses filtrantes, les changements d'eau et les macroalgues récoltées exportent réellement.

Pourquoi les algues filamenteuses sont une histoire de nutriments et de lumière

Les algues filamenteuses ont besoin de lumière, d'azote et de phosphore. Le phosphate est le levier, parce que les algues filamenteuses peuvent prélever l'azote sous forme d'ammonium directement dans les déjections des poissons, avant même qu'il n'apparaisse sur un test nitrates.

Les plages que la plupart des récifalistes visent sont 2 à 10 ppm de nitrates et 0,03 à 0,10 ppm de phosphates. Les bacs qui stagnent à 0,2 à 0,5 ppm de phosphates et plus de 25 ppm de nitrates font pousser des algues filamenteuses presque sans exception. Les bacs tenus dans ces plages font un peu de film sur les vitres et pas grand-chose d'autre, une fois que les pierres ont cessé de relarguer. Le tableau complet des cibles, et le chiffre à corriger en premier, est dans les paramètres d'un bac récifal.

« Mes nutriments lisent zéro et j'ai quand même des algues filamenteuses »

Le message le plus fréquent dans n'importe quel fil sur les algues filamenteuses, et le relevé est en général vrai. La colonne d'eau n'est pas le réservoir. L'algue, oui.

Le phosphate entre chaque jour avec la nourriture et l'eau d'appoint. Un gros tapis l'absorbe aussi vite qu'il arrive, si bien que l'eau lit 0,00 et que l'algue continue de pousser. Zéro n'est pas la preuve d'un faible apport. Ça veut dire que quelque chose consomme l'apport avant que votre test ne le voie, et que ce quelque chose est accroché à vos pierres. Même chose pour les nitrates : les algues préfèrent l'ammonium que produisent les poissons, et le test nitrates ne le voit jamais.

Utilisez un test capable de lire cette plage : les tests colorimétriques sont honnêtes jusqu'à 0,03 ppm au mieux, alors qu'un checker Hanna ULR lit en ppb de phosphore, et ppb fois 3,066 divisé par 1000 donne des ppm de phosphate, donc 30 ppb font 0,09 ppm. Et ne remontez pas les nutriments pour « nourrir les coraux » tant que le tapis est encore là. Les coraux sont pâles parce que l'algue gagne, pas parce que le bac est affamé. Arrachez l'algue et les relevés commenceront à vouloir dire quelque chose.

Algues filamenteuses et phosphates : d'où ils viennent vraiment

Avant d'acheter de la masse filtrante, trouvez la source. Le lien entre algues filamenteuses et phosphates est réel, mais retirer du phosphate de l'eau pendant que quelque chose continue d'en ajouter, c'est un tapis roulant.

Pierres et sable. L'aragonite fixe le phosphate à sa surface, et une pierre sèche qui a passé des années à l'état de récif mort peut en contenir beaucoup, tout comme un lit de sable plein de détritus. Faites baisser la colonne d'eau avec du GFO et la pierre le restitue en quelques jours, et c'est pour ça que « j'ai mis du GFO, c'est tombé à zéro, c'est revenu » est si courant. Testez-la : un morceau de pierre de la taille du poing dans un seau d'eau de mer fraîchement préparée qui lit zéro phosphate, 24 heures, puis testez le seau. À 0,05 ppm ou plus, la pierre relargue, et vous planifiez en mois plutôt qu'en semaines.

Le nourrissage. La cause la plus fréquente. La nourriture congelée décongelée dans son propre jus apporte une bonne dose de phosphate dissous avant qu'un poisson n'y touche. Décongelez, égouttez, ne donnez que le solide, et donnez ce qui disparaît en une minute ou deux. Poissons deux fois par jour, nourriture pour coraux et acides aminés par-dessus, c'est plus d'apport qu'un bac de 100 litres (25 gallons) ne peut exporter.

L'eau du robinet. Beaucoup de distributeurs d'eau ajoutent de l'orthophosphate comme inhibiteur de corrosion, souvent aux alentours de 1 ppm. Un appoint à l'eau du robinet le concentre, parce que l'eau s'évapore et que le phosphate reste. Utilisez de l'eau osmosée qui lit 0 TDS, et changez la résine de déionisation quand la sortie lit 3.

Les tubes usés. Les T5 et les HQI dérivent vers le rouge et le jaune en vieillissant et perdent une bonne partie de leur rendement au bout de 12 mois, et cette dérive favorise les algues au détriment des coraux. Remplacez les T5 tous les 9 à 12 mois, un ou deux par semaine, parce qu'un jeu neuf peut doubler le PAR et blanchir les coraux. Les LED ne dérivent pas de la même façon, mais un canal blanc à 100 pour cent pendant 12 heures est un programme de culture d'algues filamenteuses ; dix heures de spectre complet suffisent largement.

Le sel lui-même. Certains mélanges contiennent du phosphate mesurable, alors testez un lot frais avant qu'il n'approche du bac. Votre sel récifal change-t-il vos paramètres ? passe en revue ce qui varie d'une marque à l'autre.

Se débarrasser des algues filamenteuses dans un bac récifal : la boîte à outils de l'export

Si vous avez cherché « se débarrasser des algues filamenteuses bac récifal », c'est cette section. Utilisez-les ensemble. N'importe lequel seul est trop lent.

1. Le retrait manuel, chaque semaine, avant tout le reste. Arrachez-les de la pierre avec les doigts pendant qu'un tuyau de siphon tourne à côté de votre main, pour que les fragments quittent le bac au lieu de le réensemencer. Les pierres que vous pouvez soulever sortent et passent à la brosse à dents dure dans un seau d'eau du bac. Pour une pierre nue sans rien de vivant dessus, un bain de cinq minutes dans de l'eau oxygénée à 3 pour cent suivi d'un rinçage tue ce que la brosse a manqué ; ne trempez jamais une pierre qui porte un corail ou des invertébrés, et ne versez jamais d'eau oxygénée dans le bac. Chaque touffe retirée, c'est du phosphate et de l'azote partis pour de bon. C'est l'export le plus efficace de cette liste, et il est gratuit.

2. Le GFO. Dans un réacteur en fluidisation douce, ou dans un sachet de masse filtrante placé dans un fort brassage. Commencez à la moitié de la dose indiquée, environ 1 cuillère à soupe pour 30 litres (8 gallons) de GFO standard, et divisez encore par deux si les phosphates dépassent 0,3 ppm, parce que faire chuter les phosphates à zéro en une journée stresse les coraux, et les SPS en particulier pâlissent ou perdent du tissu. Testez après trois ou quatre jours. Remplacez la masse quand les phosphates recommencent à monter, en général toutes les quatre à six semaines, et seulement alors montez progressivement vers la dose complète de 1 à 2 cuillères à soupe pour 15 litres (4 gallons).

3. Le chlorure de lanthane, avec précaution. Il fixe le phosphate dans un fin précipité qui doit être capturé. Diluez-le fortement dans de l'eau osmosée, faites-le couler goutte à goutte dans la surverse ou dans un réacteur en amont d'une chaussette filtrante de 10 microns, et ne le dosez jamais dans le bac, parce que le précipité bouche les branchies des poissons, et des chirurgiens en particulier en sont morts même avec une chaussette en place. Faites baisser les phosphates sur une ou deux semaines, pas en un après-midi, et arrêtez si un poisson respire fort.

4. Brassage et détritus. Les détritus sont de l'engrais posé sur la pierre, et les algues filamenteuses poussent partout où ils se déposent. Orientez une pompe de brassage vers la zone morte derrière le décor, soufflez les pierres à la poire avant un changement d'eau, et changez les chaussettes filtrantes tous les deux ou trois jours.

5. Un refuge assez grand. De la Chaetomorpha sous une vraie lampe de culture entre en compétition pour les mêmes phosphates et nitrates, et chaque poignée que vous jetez est un vrai export. Un compartiment de 10 litres (2,5 gallons) sous une lampe de bureau ne fera pas le poids face à un bac de 400 litres (100 gallons).

6. Le dosage de carbone, si les nitrates sont hauts aussi. Vodka, vinaigre ou mélange du commerce font pousser des bactéries qui absorbent les nitrates et une partie des phosphates, et l'écumeur les exporte. Commencez au quart de la dose du flacon et augmentez lentement sur plusieurs semaines, parce qu'un surdosage provoque un bloom bactérien qui trouble l'eau et peut faire chuter l'oxygène en une nuit. La méthode complète est dans comment faire baisser les nitrates d'un bac récifal.

Les changements d'eau de 10 à 20 pour cent par semaine sont une bonne habitude, mais ils ne retirent que la fraction dissoute : un changement de 20 pour cent à 0,2 ppm vous amène à 0,16 ppm, et la pierre le remet avant le week-end.

À quoi s'attendre, et dans quel ordre

Si vous faites tout :

• Semaine 1. Retrait manuel, eau osmosée, nourrissage corrigé, GFO à faible dose.
• Semaines 2 à 4. Les relevés de phosphates apparaissent à mesure que la masse d'algues diminue. Continuez d'arracher chaque semaine.
• Semaines 4 à 8. La repousse est courte et clairsemée. C'est maintenant qu'on ajoute les brouteurs : un chirurgien Zebrasoma ou un poisson-lapin à partir de 1,2 mètre (4 pieds), un oursin tuxedo et quelques turbos pour les bacs plus petits. Ils contiennent la nouvelle pousse ; ils n'auraient pas pu nettoyer le tapis.
• Semaines 8 à 12. Les phosphates se tiennent entre 0,03 et 0,10 ppm sans rebondir après un changement de GFO, ce qui veut dire que la pierre a cessé de donner. Réduisez le GFO ou arrêtez-le, et renvoyez le lièvre de mer chez lui.

Une pierre qui a beaucoup relargué peut étirer la dernière étape jusqu'à six mois. Ce n'est pas un échec, c'est un seau qui se vide à la vitesse à laquelle il se vide.

Notez phosphates et nitrates chaque semaine, le même jour

Rien de tout ça n'est visible sans chiffres. Phosphates et nitrates une fois par semaine, même jour et même heure, même test, avec la date de chaque changement de GFO et de chaque brossage de pierre à côté. C'est comme ça qu'on distingue « GFO épuisé » de « pierre qui relargue encore » : le premier monte lentement à partir de la quatrième semaine, le second rebondit dans les jours qui suivent chaque changement de masse. La cadence pour les autres paramètres est dans fréquence des tests en aquarium récifal.

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Gratuit, sans e-mail, sans obligation de citer la source : vos relevés passent en vert dans votre plage cible et en rouge en dehors, et les graphiques tracent votre plage cible en pointillés.

Une lutte contre les algues filamenteuses, c'est huit à douze semaines de relevés de phosphates, de dates de changement de masse et de brossages de pierres qui n'ont de sens que posés côte à côte, et un carnet ne vous montre jamais le rebond après un changement de GFO. Recif est l'application récifale que nous avons développée pour régler ce point : elle enregistre chaque test, trace phosphates et nitrates par rapport à vos propres plages cibles pour qu'une montée progressive saute aux yeux avant que la pierre ne reverdisse, calcule les tendances de consommation, vous rappelle qu'un paramètre n'a pas été testé depuis trop longtemps, et résume tout le bac en un seul Stability Score. Elle est disponible sur l'App Store et sur Google Play.