Los corales no abren después de un cambio de agua: qué hacer
Hiciste un cambio de agua hace unas horas. La euphyllia que en la mañana estaba completamente inflada ahora es un esqueleto encogido, los zoas están cerrados y los SPS no muestran nada de extensión de pólipos. Nada se ve muerto, pero nada se ve bien tampoco.
Empecemos por la parte tranquilizadora: esto es de lo más común en el hobby y, en la enorme mayoría de los casos, los corales están normales al día siguiente. Cerrarse es un reflejo. Es una respuesta al cambio, no una prueba de daño. Lo que importa es cuánto tiempo se quedan cerrados y si está pasando algo más además del cierre.
Qué revisar ahora mismo
Hazlo en este orden, antes de tocar cualquier otra cosa.
- Temperatura. Mete un termómetro en el display y compara con lo que marcaba el acuario antes del cambio. Si se movió más de 1°F (0.6°C), ya encontraste un factor.
- Salinidad. Mide con refractómetro o con un medidor de conductividad calibrado, no con un densímetro de aguja. Buscas 1.025 a 1.026 de gravedad específica (34 a 35 ppt).
- Alcalinidad. Testea el acuario ahora. Si sabes en cuánto estaba antes del cambio, compara. Esta es, de lejos, la causa química más probable.
- Mira el tejido, no el comportamiento. Los pólipos cerrados no son problema. El tejido que se retrae, el esqueleto blanco expuesto en la base, el moco que se desprende en hilachas o el brown jelly son otra cosa, y son urgentes.
- Revisa lo mecánico, que es lo más obvio. ¿Moviste una bomba de retorno y quedó en otro ángulo? ¿Alguna salida ahora le pega directo a un coral que vivía en flujo medio? ¿Quedó detritus asentado encima de alguna colonia?
- No hagas nada más. Aguanta las ganas de dosificar, meter carbón o hacer un segundo cambio de agua para "arreglarlo". Un segundo cambio encima del primero es justamente la forma de convertir un salto pequeño en uno grande.
Cuánto tiempo es normal, según el tipo de coral
Estos son los tiempos de recuperación típicos de un coral sano después de un cambio de agua de rutina.
| Tipo de coral | Suele volver a abrir en | Preocúpate después de |
|---|---|---|
| Zoantidos y palythoa | 1 a 6 horas | 48 horas |
| LPS (euphyllia, acans, blastos, favia) | 2 a 12 horas, muchas veces al siguiente encendido de luces | 48 horas |
| SPS (acropora, montipora, stylophora) | 4 a 24 horas para que vuelva la extensión de pólipos | 48 horas, o cualquier cambio de color |
| Corales blandos (cuero, sinularia) | 12 a 48 horas | 5 días |
| Discosomas y ricordea | 1 a 12 horas | 48 horas |
Los corales cuero merecen una nota aparte. Es normal que se cierren dos a cinco días mientras sueltan una capa cerosa de la superficie, y muchas veces pasa justo después de un cambio de agua porque el cambio disparó la muda. Un cuero cerrado y algo baboso, pero firme y sin retracción, casi siempre está bien.
La regla general: 24 horas cerrado es común, 48 horas cerrado significa que algo sigue mal en este momento, y vale la pena buscarlo en vez de esperar a ver qué pasa. Más allá de eso, si lo que ves es retracción de tejido o pérdida de color en lugar de un simple cierre, deja de pensarlo como una reacción al cambio de agua. Eso es un problema de química que sigue activo.
Qué lo causó de verdad, por orden
Más o menos en orden de qué tan seguido cada uno resulta ser la respuesta real.
1. Diferencia de temperatura. La causa más común por mucho, y la más fácil de corregir. El agua nueva guardada en un garaje o un sótano puede estar 5 a 10°F por debajo del acuario. Cambiar 20% del volumen con agua que está 8°F más fría baja el display alrededor de 1.6°F en cuestión de minutos. Los corales sienten de inmediato un salto rápido de 2°F.
2. Salto de salinidad. Agua mezclada que salió a 1.028 en lugar de 1.025 va a jalar hacia arriba todo el acuario. Repón la evaporación antes de sacar agua, no después, o vas a estar midiendo y ajustando contra un acuario concentrado.
3. Salto de alcalinidad por el agua nueva. Esta es la que agarra desprevenidos a los acuaristas con experiencia, porque todo lo demás lo hicieron bien. Las sales varían muchísimo apenas salen de la cubeta:
- Tropic Marin Pro Reef: alrededor de 7.5 a 8.0 dKH
- Red Sea Blue Bucket: alrededor de 8.0 dKH
- Instant Ocean: alrededor de 10 a 11 dKH
- Reef Crystals: alrededor de 11 a 12 dKH
- Red Sea Coral Pro: alrededor de 11 a 12 dKH
Si tu acuario corre en 8.0 dKH y cambias a una sal que queda en 12.0, un cambio del 25% te deja en 9.0 dKH en una sola tarde. Ese salto de 1.0 dKH ya pasó el umbral donde los SPS se enojan de forma visible y, si lo repites, el umbral donde las puntas empiezan a quemarse.
La cuenta es lo bastante sencilla para hacerla de cabeza:
Alcalinidad nueva = (alcalinidad del acuario × (1 - fracción cambiada)) + (alcalinidad del agua nueva × fracción cambiada)
Hazla antes de verter, no después.
4. Una sal mal mezclada o recién mezclada. La sal que lleva 20 minutos circulando no está lista. Los carbonatos sin disolver siguen disolviéndose durante horas, así que un lote medido a la hora uno da distinto que ese mismo lote a la hora veinte. Peor aún: mezclar sal en agua que ya está caliente, o airear fuerte mientras todavía está turbia, puede precipitar carbonato de calcio y dejarte con agua mezclada realmente baja en alcalinidad y calcio.
5. Diferencia de pH. El RODI recién hecho está saturado de CO2 y es ácido. El agua salada recién mezclada suele estar en 7.8 a 8.0 y sube a 8.2 a 8.4 después de un día circulando. Una caída de 0.2 unidades en el display normalmente no alcanza para cerrar corales por sí sola, pero se suma a todo lo anterior.
6. Cambio de flujo y detritus levantado. Sifonear el lecho de arena libera una nube de orgánicos que se asienta sobre el tejido de los corales. El coral se cierra bajo esa capa de detritus y vuelve a abrir cuando el flujo lo limpia. Una bomba que moviste durante la limpieza y quedó apuntando 20 grados hacia otro lado es una causa frecuente y muy fácil de pasar por alto.
7. Lo golpeaste. Manos y mangueras de sifón dentro del acuario. Un martillo rozado con la manguera se queda desinflado el resto del día. Totalmente normal.
8. Una cubeta nueva de la misma sal. La variación entre lotes de una misma marca existe, normalmente medio dKH y de vez en cuando más. Trata cada cubeta nueva como una incógnita hasta que hayas testeado un lote mezclado de ella.
El diagnóstico que le gana a adivinar
Esto es lo que los hilos de foro nunca te dicen: no puedes diagnosticar esto de memoria. "Estaba como en 8, creo" no es un dato. Necesitas el número de antes y el de después del mismo parámetro, tomados igual y con el mismo test.
Como mínimo, registra esto antes de un cambio de agua y otra vez dos horas después:
| Parámetro | Bien | Sospechoso | Casi seguro que es la causa |
|---|---|---|---|
| Temperatura | menos de 0.5°F de cambio | 0.5 a 1°F | más de 1°F (0.6°C) |
| Salinidad | menos de 0.001 sg | 0.001 a 0.002 sg | más de 0.002 sg (2.5 ppt) |
| Alcalinidad | menos de 0.3 dKH | 0.3 a 0.7 dKH | más de 0.8 dKH |
| pH | menos de 0.1 unidades | 0.1 a 0.2 unidades | más de 0.3 unidades |
| Calcio / magnesio | cualquier lectura normal | rara vez relevante en agudo | casi nunca es la causa aguda |
La alcalinidad encabeza la lista por algo. Es el parámetro que más se mueve con un cambio de sal y es el que los corales toleran peor que se mueva rápido. Los corales viven bien en 7.5 dKH y viven bien en 10 dKH. Lo que llevan mal es ir de 8 a 10 en una tarde.
Testea también tu agua mezclada, no solo el acuario. Si nada más pruebas el display, un lote malo es invisible hasta que ya está dentro del sistema. Y si no tienes claro cómo se comporta tu alcalinidad día a día, conviene establecer esa línea base primero, porque cambia la forma de leer todos estos números. Revisa consumo diario de alcalinidad para medir tu propia tasa de consumo.
Cómo hacer cambios de agua para que esto deje de pasar
Nada de esto es difícil. Es simplemente una rutina.
- Mezcla y haz circular 24 horas con una bomba antes de usar el agua. No 30 minutos, no 2 horas. Las sales con alcalinidad alta necesitan el día completo para terminar de disolverse.
- Mezcla a temperatura ambiente y después calienta. Echar sal en agua caliente invita a la precipitación.
- Iguala la temperatura con menos de 1°F de diferencia. Un calentador barato de 50W en la cubeta de mezcla, encendido la noche anterior, resuelve esto para siempre.
- Iguala la salinidad con menos de 0.001 sg de diferencia. Calibra el refractómetro con solución de calibración de 35 ppt, no con RODI, y recalibra cada dos meses.
- Testea el agua mezclada antes de que entre. Alcalinidad como mínimo. Treinta segundos de trabajo que atrapan el peor de los errores.
- Cambia 10 a 20% por vez, semanal o quincenal. Un cambio del 20% pone un tope a cuánto se puede mover cualquier parámetro. Si sientes que necesitas un cambio del 50%, haz dos cambios del 20% con unos días de separación.
- Repón primero la evaporación, para que el acuario contra el que estás igualando esté en su salinidad real.
Haz esas siete cosas y el problema de los corales cerrados prácticamente desaparece.
Cuando no fue el cambio de agua
El cambio de agua es un culpable cómodo porque estabas ahí parado cuando pasó. A veces es pura coincidencia.
- La alcalinidad ya venía cayendo. Si tu dosificación lleva una semana quedándose corta, los corales ya estaban estresados y el cambio fue la gota que derramó el vaso. Lo que hay que corregir es el plan de dosificación, no la rutina de cambios.
- Fotoperiodo. Muchos LPS y la mayoría de los zoas cierran según su propio horario. Si cambiaste agua en la noche, quizá solo estás viendo un ciclo nocturno normal.
- Plagas. Planarias, nudibranquios de montipora, red bugs, caracoles sundial y aiptasias agresivas provocan cierres que se le echan en cara al cambio de agua. Mira el coral con una linterna después de que se apaguen las luces.
- Agresión del vecino. Un coral que creció lo suficiente para alcanzar los tentáculos barredores del vecino se cierra de un solo lado. Un cierre direccional es una pista fuerte.
- Tu RODI. La resina DI agotada puede meter silicatos, amoniaco o cobre en tu agua mezclada mientras el equipo se ve bien por fuera. Confirma que el TDS a la salida marque 0.
- Contaminación en tus manos. Crema, restos de jabón o una cubeta de mezcla que alguna vez se usó para otra cosa.
La señal común de todas estas es que los corales no se recuperan en el tiempo normal. Una reacción al cambio de agua se desvanece. Un problema activo no.
En resumen
Corales cerrados unas horas después de un cambio de agua es normal y casi siempre se resuelve el mismo día. Pasadas las 48 horas, o con cualquier retracción de tejido, ya no es una reacción y deberías estar buscando una causa. Esa causa es temperatura, salinidad o alcalinidad nueve de cada diez veces, en ese orden de frecuencia, y la encuentras comparando números de antes y después, no haciendo memoria.
Recif es la app de acuarios de arrecife que estamos construyendo justo para este problema. Registra cada test, grafica cada parámetro contra su rango objetivo para que un salto salte a la vista, y marca la caída antes de que la marquen tus corales. Todavía está en desarrollo y puedes ver en qué estamos trabajando en nuestra página de apps.