해수어항 칼슘 낮추는 법 (대개는 알칼리니티와 마그네슘 문제입니다)
칼슘을 측정했더니 520 ppm이 나왔습니다. 알칼리니티는 6.8 dKH이고, 버퍼를 아무리 넣어도 2주째 계속 미끄러지고 있습니다. 히터에는 하얀 딱지가 끼기 시작했습니다. 어느 커뮤니티 글에서 칼슘 500 이상은 위험하다고 하길래, 지금 해수어항 칼슘 낮추는 법을 검색하고 있는 중입니다.
결론부터 말씀드리면 이렇습니다. 칼슘 수치는 거의 언제나 문제가 아니라 전령입니다. 칼슘 500, 심지어 550 ppm이라도 그 자체로 산호를 해치지는 않습니다. 산호를 해치는 건 그 옆에 놓인 것들입니다. 낮은 알칼리니티, 낮은 마그네슘, 아니면 수조가 쓸 수 있는 속도보다 빨리 칼슘을 넣고 있는 도징 루틴과 인공해수염이죠. 그걸 고치면 칼슘은 제거제 하나 넣지 않아도 저절로 범위 안으로 돌아옵니다.
해수어항 칼슘은 어디부터 너무 높은 걸까요
자연 해수는 약 420 ppm이고, 해수어항의 일반적인 목표 범위는 380~450입니다. 리프 화학 전문가들은 오래전부터 500 ppm 정도까지는 그 자체로 무해하다고 말해 왔고, 인기 있는 인공해수염 여럿이 통에서 나올 때 그 근처로 녹습니다.
이 수준에서 칼슘은 독성이 없습니다. 유일한 실제 비용은 탄산칼슘의 포화도, 즉 물이 칼슘과 탄산염을 고체로 떨어뜨리려는 경향을 높인다는 것뿐입니다. 그마저도 세 가지 요인 중 가장 약합니다. 석출을 가장 세게 미는 건 pH, 두 번째가 알칼리니티, 칼슘은 한참 뒤처진 세 번째입니다.
그러니 칼슘이 520인데 딱지도 없고 눈도 안 내리고 알칼리니티가 유지된다면 그냥 두세요. 칼슘 넣는 걸 멈추고 알칼리니티 쪽은 계속 도징하세요. 알칼리니티가 무너지고 있다면 진짜 문제가 있는 거지만, 그래도 가장 먼저 고칠 항목은 칼슘이 아닙니다.
칼슘, 알칼리니티, 마그네슘의 균형
산호는 칼슘과 탄산염을 일정한 비율로 써서 골격을 만듭니다. 골격으로 들어가는 알칼리니티 1 dKH마다 칼슘 약 7 ppm이 함께 들어갑니다. 측정하면서 보게 되는 현상 대부분은 이 비율로 설명됩니다.
알칼리니티는 작은 저수지입니다. 8 dKH에서 SPS가 왕성하게 자라는 하루(12 dKH)는 전체의 큰 몫입니다. 칼슘은 거대한 저수지입니다. 같은 하루의 성장이 420에서 714 ppm을 빼가는데, 대부분의 취미용 키트가 구분할 수 있는 폭보다 작습니다. 그래서 둘을 완벽한 균형으로 소모하는 수조는 알칼리니티가 매일 움직이고 칼슘은 거의 안 움직이는 것처럼 보입니다. 사람들은 알칼리니티가 떨어지는 걸 보고 둘 다 넣거나, 그 위에 칼슘 첨가제까지 얹고, 그러면 칼슘이 올라갑니다.
마그네슘은 세 번째 꼭짓점입니다. 약 1300 ppm으로 칼슘의 세 배 농도이고, 역할은 구조적이라기보다 화학적입니다. 마그네슘 이온은 막 생기기 시작하는 탄산칼슘 결정 표면에 달라붙어 더 자라지 못하게 막습니다. 마그네슘을 1100까지 떨어뜨리면 이 브레이크가 약해집니다. 따뜻하거나 거친 표면마다 칼슘과 알칼리니티가 석출되고, 알칼리니티는 성장으로 설명되는 것보다 빨리 떨어지고, 버퍼를 아무리 넣어도 유지되지 않습니다. 커뮤니티의 "해수어항 칼슘 너무 높음" 글은 전부 같은 방식으로 끝납니다. 누군가 마그네슘 수치를 묻는 거죠.
그래서 순서는 마그네슘, 그다음 알칼리니티, 그다음 칼슘입니다. 절대 반대로 하지 마세요. 전체 목표표와 무엇부터 고칠지의 논리는 해수어항 수질 목표표에 있습니다.
해수어항 탄산칼슘 석출은 이렇게 보입니다
비생물적 석출, 커뮤니티에서 "눈 내린다"고 하는 해수어항 탄산칼슘 석출은 탄산칼슘이 산호가 아니라 장비 위에 생기는 현상입니다. 특징적인 모습이 있습니다.
- 히터, 펌프 임펠러, 리턴펌프 하우징에 끼는 하얀 딱지. 매달 식초로 스케일을 벗겨내야 하는 히터는 수조가 포화 상태에 너무 가깝게 돌아가고 있다는 뜻입니다.
- 눈. 알칼리니티 도징 후 몇 분에서 몇 시간 동안 물이 뿌옇게 하얘집니다. 도징 지점에서 살짝 뿌예지는 건 정상입니다. 수조 전체가 흐려지는 건 정상이 아닙니다.
- 칼슘으로 설명되는 것보다 빨리 떨어지는 알칼리니티. 석출은 성장과 같은 7 대 1 비율로 둘 다 빼가지만, 1 dKH는 알칼리니티의 큰 덩어리이고 7 ppm은 칼슘 키트에서 보이지 않습니다. 따라잡으려고 칼슘까지 넣고 있다면 동시에 칼슘이 올라갑니다.
이 마지막 패턴, 알칼리니티는 떨어지는데 칼슘은 올라가는 모양이 해수어항 칼슘 높음의 전형적인 양상이고, 칼슘은 그 원인이 아닙니다.
무언가를 바꾸기 전에 측정값부터 확인하세요
기록지에 가짜 500을 적게 만드는 요인이 두 가지 있습니다.
염도. 칼슘은 물속의 다른 모든 것과 함께 비례해서 움직입니다. 비중 1.026 SG(35 ppt) 대신 1.028 SG(약 37 ppt)인 수조는 모든 이온이 대략 6% 높게 읽히니, 제대로 균형 잡힌 420 ppm 수조가 아무 문제 없이 445로 나옵니다. 먼저 교정된 굴절계로 염도를 확인하세요. 높다면 보충수로 하루 0.001 SG 이하씩만 내리세요. 염도 급변은 칼슘보다 훨씬 먼저 생물을 해칩니다. 측정기가 미덥지 않다면 굴절계, 비중계, 디지털 염도계 비교에서 차이를 다뤘습니다.
키트. 취미용 칼슘 키트는 10~20 ppm 단위로 움직이고 시약이 오래되면 값이 밀립니다. 지난달 440이 나왔던 키트에서 510이 나왔다면, 행동에 옮기기 전에 다시 측정하고, 그다음 두 번째 키트나 ICP 테스트로 확인할 만합니다.
남는 칼슘은 어디서 왔나
칼슘은 허공에서 생기지 않습니다. 출처를 찾아서 끄세요.
칼슘 단독 첨가제. 어떤 형태든 염화칼슘입니다. "칼슘 부스터", 혼자 넣은 투파트의 칼슘 파트, 감으로 채워 넣은 액상 칼슘. 이게 1위 원인입니다. 투파트는 같은 양으로 짝지어 넣는 겁니다. 산호가 그 비율로 쓰니까요.
인공해수염. 인기 있는 소금 중 일부는 통에서 나올 때 칼슘 480~500 ppm에 알칼리니티 12 dKH 이상으로 녹습니다. 다른 소금은 420에 7 dKH입니다. 수조만 말고, 새로 탄 해수도 측정하세요. 소금별로 무엇을 기대할지는 인공해수염이 수질을 바꾸는가에서 다뤘습니다.
완벽하게 균형 잡히지 않은 수조에 하는 균형 도징. 투파트, kalkwasser, 칼슘 리액터는 모두 칼슘과 알칼리니티를 산호 비율로 공급하지만, 알칼리니티를 소모하는 건 산호만이 아닙니다. 질산화(먹이에서 암모니아로, 다시 질산염으로)는 산을 만들고, 그 산은 알칼리니티를 먹지만 칼슘은 전혀 건드리지 않습니다. 질산염이 50 ppm까지 쌓이도록 두면 그 과정에서 약 2.3 dKH가 소모됩니다. 그래서 몇 달에 걸쳐 균형 첨가제를 쓰면 칼슘이 한 달에 5~10 ppm씩 앞서 나갑니다. 정상입니다. 답은 칼슘 제거제가 아니라 가끔 탄산수소나트륨으로 알칼리니티만 채워 넣는 겁니다.
해수어항 칼슘 낮추는 법
순서대로입니다. 4단계로 건너뛰지 마세요.
1. 칼슘 단독 투입을 오늘 전부 멈추세요. 염화칼슘, 칼슘 부스터, 투파트의 칼슘 파트. 알칼리니티 파트는 계속 돌리세요. kalkwasser와 리액터는 아래에서 따로 다룹니다.
2. 마그네슘을 측정하고 보정하세요. 목표는 1250~1400 ppm입니다. 1250 아래라면 마그네슘 첨가제(염화마그네슘과 황산마그네슘 혼합)로 하루 약 100 ppm 이하씩 섬프의 수류가 센 곳에 넣어 올리세요. 마그네슘 테스트는 거칠어서 두 시간 뒤가 아니라 이틀 뒤에 다시 재세요. 1100 ppm에서 석출이 일어나던 수조는 1300에 닿고 일주일 안에 멈추는 경우가 많습니다.
3. 알칼리니티를 8~9 dKH까지 천천히 올리세요. kalkwasser 말고 탄산수소나트륨이나 투파트의 알칼리니티 파트를 쓰세요. kalk는 칼슘을 같이 데려오니까요. 하루 약 1 dKH 이하로만 올리고, 수류가 센 곳에 천천히 넣으세요. 높은 pH 액체 덩어리가 산호 위에 떨어질 수 있는 본수조에 바로 넣으면 절대 안 됩니다. 100리터(26갤런)당 베이킹소다 약 3 g이 알칼리니티를 대략 1 dKH 올리지만, 먼저 내 수조의 소모량부터 재세요(일일 알칼리니티 소모량 계산하는 법). 제품과 속도는 해수어항 알칼리니티 올리는 법에서, 내 수량에 맞는 도징량 계산은 해수어항 도징 계산기에서 다뤘습니다.
칼슘이 높은 상태에서 알칼리니티를 올리면 포화도가 올라가는 건 사실이지만, 마그네슘이 범위 안에 있고 천천히 가면 괜찮습니다. 서두르면 같은 날 눈보라와 알칼리니티 붕괴를 한꺼번에 겪게 됩니다.
4. 산호가 먹게 두세요. 칼슘 투입을 끄고 알칼리니티 단독 제품으로 89 dKH를 유지하면, 성장이 소모되는 dKH당 7 ppm씩 칼슘을 끌어내립니다. 하루 0.5 dKH를 태우는 믹스드 리프는 일주일에 칼슘 약 25 ppm을 빼갑니다. 하루 1.5 dKH를 쓰는 SPS 위주 수조는 약 75입니다. 그러니 520에서 450까지는 알칼리니티 도징 말고는 아무것도 안 하면서 13주가 걸립니다. 칼슘이 범위 안으로 돌아오면 두 파트를 같은 양으로 다시 시작하세요.
5. 서두르고 싶다면 균형 잡힌 소금으로 물갈이. 420 ppm 소금으로 20%를 갈아도 520 ppm 수조는 500이 될 뿐입니다. 물의 5분의 1을 100 ppm 낮은 물로 바꾸는 거니까요. 물갈이는 칼슘은 느리게, 알칼리니티와 염도는 빠르게 움직이니 10~20%로 유지하고 새 물부터 측정하세요. 쓰는 소금이 500 ppm짜리라면 물갈이는 상황을 더 나쁘게 만듭니다.
칼슘 리액터: 이론상 균형, 실전에서는 꼭 그렇지 않음
칼슘 리액터는 탄산칼슘 미디어를 CO2로 녹이기 때문에 배출수에는 칼슘과 알칼리니티가 정확히 산호 비율로 들어 있습니다. 서류상으로는 불균형을 만들 수 없습니다. 실전에서는 리액터 수조가 해수어항 칼슘 높음 사례 중 가장 흔한 축에 듭니다.
배출수는 알칼리니티를 쫓아서 조절됩니다. 알칼리니티가 내려가면 배출량을 늘리거나 챔버 pH를 낮춥니다. 넘치면 잠급니다. 모든 조정이 알칼리니티만 보고 이루어지고 칼슘은 그냥 따라갑니다. 칼슘은 매일의 작은 초과분을 보여주지 않고 쌓아 둡니다. 여기에 위에서 말한 질산화 표류까지 더하면, 염화칼슘 한 방울 넣은 적 없이 6개월 뒤 칼슘이 530이 됩니다. 가끔 탄산수소나트륨으로 채워 넣을 일이 생긴다고 생각하세요.
배출수 pH를 너무 낮게 몰아붙임. 챔버 pH가 약 6.5 아래로 내려가면 미디어가 빨리 녹고, CO2가 많은 배출수가 본수조 pH를 끌어내립니다. 그러면 pH를 고치려고 kalkwasser에 손을 뻗고, 그게 칼슘을 또 보탭니다. pH 때문에 kalk를 쓴다면 수류 속에 천천히 떨어뜨리고 절대 붓지 마세요. 한 덩어리가 몇 초 만에 국소 pH를 8.6 너머로 밀어 올려서, 유지하려던 바로 그 알칼리니티를 석출시켜 버립니다.
해결법은 이렇습니다. 리액터는 알칼리니티를 유지하도록 조절하고, 그 위에 칼슘을 절대 더하지 말고, 칼슘이 슬금슬금 오르면 알칼리니티만 채워 넣고, 마그네슘을 범위 안에 두세요.
칼슘을 빼내려고 아무것도 넣지 마세요
칼슘만 골라서 제거하는 리프 세이프 제품은 없고, 추천되는 것들은 전부 다른 꼭짓점 하나를 더 나쁘게 만듭니다.
- 알칼리니티를 더 넣어서 석출시키기. 집에 불이 나면 냉동고 온도가 내려가는 것과 같은 방식으로 통합니다. 알칼리니티와 마그네슘까지 같이 끌고 나가고 펌프에 딱지를 입힙니다.
- 염화란탄. 인산염을 잡지 칼슘을 잡지 않습니다. 인산염용으로 써도 침전물이 물고기 아가미에 닿기 전에 걸러지도록 필터삭이나 리액터를 통해 넣어야 합니다.
- 대량 물갈이. 420 ppm 소금으로 50%를 갈면 520 수조가 470이 되면서 알칼리니티, 염도, 수온이 한꺼번에 움직입니다. 일주일 간격으로 20%씩 두 번 하는 게 해는 덜하고 효과는 거의 같습니다.
수조는 칼슘 낮추는 법을 알고 있습니다. 그걸로 골격을 짓습니다. 우리가 할 일은 칼슘 넣기를 멈추고, 산호가 계속 지을 수 있도록 알칼리니티와 마그네슘을 챙겨 주는 겁니다.
세 숫자를 같이 기록하세요
칼슘은 천천히 움직이고 거칠게 읽히니, 측정값 하나는 아무것도 말해 주지 않고 추세는 모든 걸 말해 줍니다. 칼슘 520 하나만 보면 어깨 한 번 으쓱하고 말 일입니다. 2주 간격 네 번의 측정에서 칼슘이 440, 470, 495, 520이고 그 옆에서 알칼리니티가 8.5, 8.0, 7.4, 6.8이라면 그건 진단입니다. 무언가가 칼슘을 넣고 있고, 무언가가 알칼리니티를 먹고 있고, 두 선이 갈라진 달이 기록을 들여다볼 달입니다. 세 항목을 같은 시트에 적고, 모든 도징과 새로 뜯은 소금 통마다 메모 열에 남기세요.
스프레드시트 받기
Google Sheets에서 사본 만들기 (Google 계정 필요 · 영어만)
Excel 버전 다운로드 (계정 불필요)무료이고 이메일 등록도 출처 표기도 필요 없습니다. 측정값은 목표 범위 안이면 초록, 밖이면 빨강으로 바뀌고, 그래프에는 목표 범위가 점선으로 그려집니다.
세 개의 연결된 숫자 중 무엇이 먼저 움직였는지 알아내려면, 칼슘, 알칼리니티, 마그네슘을 몇 달 동안 나란히 두고 모든 도징과 소금 통을 그 옆에 적어 둬야 합니다. Recif는 그 일을 위해 저희가 만든 해수 관리 앱입니다. 모든 측정값을 기록하고, 각 항목을 내가 정한 목표 범위와 함께 그래프로 그려서 알칼리니티가 미끄러지는 동안 칼슘 선이 슬금슬금 오르는 게 한눈에 보이게 하고, 소모량 추세를 계산하고, 마그네슘을 너무 오래 측정하지 않았으면 알려주고, 수조 전체를 하나의 안정성 점수(Stability Score)로 보여줍니다. 지금 App Store와 Google Play에서 받을 수 있습니다.