27 agosto 2026

Parametri dell'acquario di barriera: la tabella dei target e quale numero correggere per primo

Hai appena finito un giro completo di test e tre numeri sono fuori. L'alcalinità è a 6,4 dKH, la salinità segna 1,023, i nitrati sono a 35 ppm, e ogni scheda che hai aperta dà un target diverso. Una cita l'acqua di mare naturale. Una cita quello che tiene un allevamento di coralli. Una dice che i fosfati devono essere a zero.

Ecco la versione breve. Esiste un insieme ristretto di intervalli target per l'acquario di barriera su cui quasi tutti quelli con esperienza sono d'accordo, ed è nella tabella qui sotto. Quello che le tabelle non ti dicono mai è in che ordine sistemare le cose quando ne è fuori più di una, e quell'ordine conta più dei numeri esatti. Sbaglialo e passi un mese a rincorrere le tue stesse correzioni.

La tabella dei parametri dell'acquario di barriera

Accettabile è dove i coralli stanno ancora bene e non devi intervenire oggi. L'ultima colonna decide ogni quanto testi e quanto in fretta devi reagire.

Cosa significa ogni riga nella pratica

Temperatura. La stabilità conta più del numero. 78 F (25,5 C) tenuti tutto l'anno battono 77 F (25 C) d'inverno e 82 F (28 C) ad agosto. Se ti stai chiedendo dove sia il limite superiore, che temperatura deve avere un acquario di barriera (e se 82 è troppo) lo passa in rassegna.

Salinità. L'acqua di mare naturale sta a 35 ppt, che sono 1,026 SG a 25 C. Se tenerla a 1,025 o 1,026 è soprattutto una questione di costanza. Conta di più se il tuo strumento è onesto: un rifrattometro calibrato con acqua osmotica invece che con un riferimento a 35 ppt può leggere da 0,001 a 0,002 fuori, e un densimetro a lancetta fa peggio. Di quale misuratore di salinità ti puoi fidare passa in rassegna le opzioni.

pH. L'oscillazione giornaliera è più ampia di gran parte dell'intervallo, quindi una lettura singola non ti dice quasi niente. Testa sempre alla stessa ora. Un pH basso con alcalinità normale è un problema di CO2 nella stanza, non un problema di chimica in vasca, ed è quello che spiega pH e alcalinità. Se resta sotto 7,9 al suo massimo serale, come alzare il pH in un acquario di barriera ha le soluzioni che funzionano, e il buffer non è una di quelle.

Alcalinità. Quella che si muove tutti i giorni e che fa male ai coralli più in fretta quando si sposta troppo. L'acqua di mare naturale sta intorno a 7 dKH, e 8-9 ti dà un margine contro una dose saltata. Sopra 9 va bene con i nutrienti allineati ed è rischioso in una vasca a nutrienti bassissimi, dove 11 dKH più fosfati vicini a zero sono la ricetta classica per le punte bruciate negli SPS. Alzala di non più di 1 dKH al giorno, e come alzare l'alcalinità in un acquario di barriera copre i prodotti e i conti. Il tuo consumo giornaliero è il numero da conoscere: come calcolare il consumo giornaliero di alcalinità mostra come misurarlo, e il calcolatore del consumo di alcalinità trasforma due letture in una cifra giornaliera.

Calcio e magnesio. Si muovono lenti e raramente causano problemi acuti, ma sono loro a creare le condizioni perché l'alcalinità si comporti bene. Il magnesio basso lascia precipitare insieme calcio e carbonato, quindi l'alcalinità si rifiuta di tenere per quanto tu dosi. Il calcio alto è quasi sempre un dosaggio sbilanciato più che un problema in sé, ed è quello che copre come abbassare il calcio in un acquario di barriera.

Nitrati e fosfati. Zero non è il target. I coralli hanno bisogno di entrambi, e tenuti a livelli non rilevabili perdono colore e tessuto. Sopra 20 ppm di nitrati o 0,2 ppm di fosfati la crescita rallenta e le alghe prendono piede, e le alghe filamentose verdi di solito sono il primo sintomo. I nitrati scendono con l'esportazione e non con i prodotti chimici, e come abbassare i nitrati in un acquario di barriera ha l'ordine in cui provare le cose. Se dosi carbonio, parti da una frazione della dose consigliata e sali nel giro di settimane, perché una dose piena in una vasca ricca di nutrienti può innescare un bloom batterico che porta via l'ossigeno in una notte. Il cloruro di lantanio per i fosfati deve passare da una calza filtrante o da un reattore e mai finire dritto nella vasca principale, perché il precipitato si deposita nelle branchie dei pesci.

Ammoniaca e nitriti. Zero in una vasca avviata, e vale la pena testarli solo dopo una morte o una pulizia del filtro troppo entusiasta. Durante la maturazione sono gli unici due numeri che contano, e un nitrito fermo in cima alla scala per settimane è normale. I nitriti che non scendono a zero copre i casi in cui non lo è.

ORP. La maggior parte delle vasche sane sta tra 300 e 400 mV e si muove di 30 o 50 mV al giorno. Trattalo come un rilevatore di fumo: un calo lento nell'arco di una settimana vuol dire che qualcosa si sta decomponendo o che lo schiumatoio va pulito, un crollo improvviso vuol dire vai a guardare in vasca adesso. Non dosare mai niente, e non accendere l'ozono, per centrare un valore preciso di ORP.

Quale parametro correggere per primo

In ordine di quanto in fretta ciascun parametro può fare male agli animali, non di quanto è lontano dal target.

1. Ammoniaca e nitriti, in una vasca giovane o dopo una morte. Ammoniaca a 0,5 ppm al pH di un reef sta già stressando i pesci. Cambio d'acqua, batteri in bottiglia, stop al cibo, trova la fonte. Nient'altro in questa lista vale la pena toccarlo finché l'ammoniaca non legge zero.

2. Temperatura. Una vasca a 84 F (29 C) ha bisogno di una ventola e delle luci spente questo pomeriggio, non la settimana prossima. Riportala giù nel giro di qualche ora, un grado o due all'ora, perché è lo sbalzo in sé a stressare gli animali.

3. Salinità. Non più di 0,001 SG al giorno, quindi una vasca a 1,021 ci mette cinque giorni ad arrivare a 1,026. Alzala rabboccando con acqua salata preparata invece che con acqua osmotica, abbassala sostituendo acqua della vasca con acqua osmotica, in entrambi i casi in sump dove c'è flusso. In una vasca da 200 litri (circa 50 galloni), sostituire circa 8 litri con acqua osmotica abbassa la salinità di circa 0,001 SG, il valore di una giornata. Non aggiungere mai sale secco nella vasca principale.

4. Alcalinità. La prima della chimica perché i coralli la sentono nel giro di un giorno. Alzala di non più di 1 dKH al giorno, in sump o in una zona ad alto flusso e mai dritta nella vasca principale, dove può posarsi su un corallo prima di mescolarsi. Se è alta, ferma il dosaggio e lascia che sia il consumo a portarla giù invece di aggiungere acido. Se il magnesio è sotto 1250 ppm, sistema prima quello, perché il magnesio basso è il motivo per cui l'alcalinità non tiene.

5. Calcio. Solo dopo che l'alcalinità ha tenuto per due o tre test. I due si consumano insieme, grosso modo 7 ppm di calcio per ogni 1 dKH, quindi dosati in quel rapporto tendono a restare in intervallo insieme. I calcolatori per il reef spiegano come i due prodotti si tengono e come ricavare una dose.

6. Nitrati e fosfati. Sono fuori intervallo già da settimane, possono restarci ancora qualcuna. Correggili per ultimi, una leva alla volta, dopo che tutto quello sopra è stabile, perché la maggior parte delle correzioni sui nutrienti (dosaggio di carbonio, GFO, un cambio d'acqua grosso) sposta anche i numeri qui sopra, e li vuoi fermi per poter vedere cosa ha fatto davvero la correzione dei nutrienti.

7. pH. Quasi mai si corregge da solo. Con l'alcalinità in intervallo, un pH basso è CO2 che viene dalla stanza, e le soluzioni sono la ventilazione, oppure uno scrubber di CO2 sull'aspirazione dello schiumatoio. Il kalkwasser come fonte di alcalinità alza il pH come effetto collaterale, ma va gocciolato lentamente o passato da una pompa dosatrice e mai versato in blocco, perché una botta tutta insieme spara il pH oltre 8,6 e fa precipitare carbonato di calcio in tutta la vasca.

8. ORP. Non entra mai nella lista. Si riprende quando sistemi quello che gli sta sopra.

Perché una cosa alla volta batte il correggere tutto insieme

Ogni correzione sposta almeno un altro numero. Una dose di alcalinità alza il pH per un'ora. Un cambio d'acqua del 25% sposta salinità, temperatura, alcalinità, calcio, magnesio e nutrienti insieme, di una quantità che dipende da cosa c'è nel secchio, ed è quello che passa in rassegna marca per marca il tuo sale marino sintetico cambia i tuoi parametri. Il kalkwasser alza alcalinità, calcio e pH in un colpo solo.

Adesso immagina di sistemare tre cose il sabato mattina: un cambio d'acqua grosso, una dose doppia di alcalinità e un sacchetto nuovo di GFO. La domenica i coralli sono chiusi. È stata l'alcalinità che si è mossa di 2 dKH in un giorno? I fosfati crollati da 0,15 a 0,02 ppm in una notte, cosa che gli SPS odiano? Una salinità diversa nell'acqua nuova? Non puoi saperlo, quindi non puoi sistemarlo. I coralli non aprono dopo un cambio d'acqua copre esattamente questa situazione.

L'alternativa è noiosa e funziona. Sistema la prima voce. Ritesta dopo 24 ore per temperatura, salinità e alcalinità, dopo una settimana per calcio, magnesio e nutrienti, e passa alla successiva solo quando il numero ha tenuto per due o tre letture.

Due o tre, non una, perché i test da hobbista hanno un margine di errore: circa da 0,1 a 0,2 dKH sull'alcalinità e 10 o 20 ppm sul calcio. Una lettura 0,3 dKH sotto quella di ieri è rumore. Tre di fila che vanno nella stessa direzione sono una tendenza. Aggiustare dopo ogni lettura è il modo in cui le vasche finiscono a oscillare tra 6 e 11 dKH.

L'ideale è una fascia, non un numero

“Parametri ideali per l'acquario di barriera” è un'espressione che inganna un po'. L'acqua di mare naturale gira intorno a 7 dKH, 420 ppm di calcio, 1280 ppm di magnesio e fosfati sotto 0,01 ppm, e una vasca tenuta esattamente su quei valori con l'alimentazione normale dell'hobby di solito sta peggio di una a 8,5 dKH e 0,05 ppm di fosfati, perché la vasca non è l'oceano.

Ogni elenco di parametri per acquario marino cambia sui bordi, e va benissimo così. La tabella ti dà una fascia dentro cui un reef misto sano può stare in qualsiasi punto. Scegli un target al suo interno, scrivilo e tienilo. Una vasca a 8,0 dKH tutti i giorni per un anno fa crescere più coralli di una che sta in media a 8,5 mentre vaga tra 7 e 10. La stabilità dentro la fascia è l'obiettivo.

Scriviti i tuoi target

La tabella è la risposta generale. La tua vasca ne ha una specifica: la combinazione in cui i tuoi coralli sono cresciuti negli ultimi sei mesi. L'unico modo per beccare un parametro che la sta lasciando prima che te lo dicano i coralli è registrare le letture rispetto ai tuoi target, in un posto che guarderai davvero.

Il foglio di calcolo gratuito per registrare i parametri serve a questo. Imposta le tue fasce nel foglio Target, inserisci le letture, e le celle diventano verdi o rosse rispetto ai tuoi numeri. Abbinalo al programma di test, che stabilisce ogni quanto va testata ciascuna riga qui sopra, e hai il sistema completo.

Scarica il foglio di calcolo
Fai una copia in Google Sheets (serve un account Google)
Scarica la versione Excel (nessun account necessario)

Gratis, senza email, senza obbligo di citazione. Le letture diventano verdi dentro il tuo intervallo target e rosse fuori, e i grafici tracciano il tuo intervallo target con linee tratteggiate.

Tenere undici parametri rispetto a undici fasce target, ognuno con la sua cadenza di test, è troppa contabilità per portarsela in testa o su un quaderno. Recif è l'app per acquari di barriera che abbiamo costruito per farlo al posto tuo: registra ogni test, traccia ogni parametro rispetto ai tuoi intervalli target, calcola le tendenze di consumo, ti ricorda quando un parametro non viene testato da troppo tempo e riassume tutta la vasca in un unico Stability Score, così vedi a colpo d'occhio quale numero guardare per primo. È disponibile sia su App Store sia su Google Play.