27 agosto 2026

Qual è la salinità ideale per un acquario di barriera: 1,025 o 1,026?

Cerca “salinità ideale per acquario di barriera” e la prima pagina ti dà 1,025, 1,026, 35 ppt e 1,023, ognuno presentato come la risposta. Il tuo rifrattometro legge 1,024, il secchio del sale dice 35 ppt, e non possono avere ragione tutti.

Ecco la versione breve. L'acqua di mare sopra la maggior parte delle barriere coralline è a 35 ppt, che corrisponde a un peso specifico di 1,0264 a 25 C (77 F). Quindi 1,026 è più vicino a ciò in cui i tuoi coralli si sono evoluti, 1,025 sta dentro l'intervallo delle barriere vere, e qualunque valore tra 1,025 e 1,026 è un buon target. Scegli un numero dentro quella fascia e tienilo. Una vasca che legge 1,025 ogni settimana dell'anno sta meglio di una che fa media 1,026 vagando tra 1,023 e 1,028 lungo il percorso.

35 ppt, 1,026 e 53 mS/cm sono la stessa acqua

La salinità è la quantità di sale disciolto nell'acqua. Nell'hobby nessuno la misura direttamente. Ogni strumento misura una grandezza sostitutiva, e ogni grandezza ha le sue unità.

I ppt (parti per mille) sono la cosa più vicina alla realtà: grammi di sale per chilogrammo di acqua di mare. Non cambiano con la temperatura. L'oceano aperto sta in media a 35 ppt e quasi tutte le barriere coralline stanno tra 34 e 36 ppt.

Il peso specifico (SG) è un rapporto tra densità: quanto pesa la tua acqua rispetto all'acqua pura. L'acqua di mare a 35 ppt è 1,0264 volte più densa dell'acqua pura quando entrambe stanno a 25 C (77 F). È tutto qui l'abbinamento “35 ppt, peso specifico 1,026”. I densimetri misurano la densità direttamente, e i rifrattometri hobbistici stampano una scala SG accanto a quella in ppt.

La conducibilità è ciò che misurano sonde e controller. Il sale disciolto conduce corrente, e l'acqua di mare a 35 ppt sta intorno a 53 mS/cm a 25 C; la sonda te la converte in ppt o in SG.

Le conversioni che ti servono davvero, tutte a 25 C (77 F):

Il passo da ricordare è che 0,001 SG è circa 1,3 ppt. Tutto il dibattito sulla salinità in acquario di barriera a 1,025 o 1,026 è un disaccordo su 1,3 ppt, grosso modo il 4% del sale in vasca, e le barriere vere variano di più tra una stagione e l'altra. Vale la pena farlo bene. Non è quello che ammazza i coralli. Stare fermi a 1,023, o rimbalzare avanti e indietro, sì.

Perché la stessa acqua legge in modo diverso a temperature diverse

L'acqua si dilata quando si scalda. Un litro di acqua di mare a 35 ppt pesa circa 1,023 kg a 25 C (77 F) e circa 1,026 kg a 15,6 C (60 F). Il sale non è cambiato. È cambiata la densità, e ogni strumento dà per scontata una temperatura.

I densimetri sono tarati su una sola temperatura di riferimento. I vecchi modelli in vetro e quelli ad ago usano 60 F (15,6 C); alcuni più recenti, per esempio quello di Tropic Marin, usano 77 F (25 C). Metti un densimetro da 60 F in acqua di vasca a 77 F e legge grosso modo da 0,002 a 0,003 in meno, perché l'acqua calda è meno densa di quella per cui è stato progettato. Una lettura di 1,024 su quello strumento è un 1,026-1,027 reale, e il divario cresce man mano che la vasca si scalda. Un sacco di vasche che ai vecchi tempi “andavano a 1,023” stavano in realtà all'acqua di mare naturale.

I rifrattometri misurano quanto l'acqua devia la luce, e anche quello si sposta con la temperatura. Quasi tutti hanno la compensazione automatica della temperatura, ma corregge il prisma, non la goccia che ci hai appena messo sopra, quindi lascia al campione 30 secondi. Quasi tutti i rifrattometri hobbistici sono anche costruiti per la salamoia di cloruro di sodio, e uno azzerato su acqua di osmosi legge l'acqua di mare vera circa 1,5 ppt in più. Calibralo invece con una soluzione di riferimento a 35 ppt. Di quale strumento per la salinità puoi fidarti li confronta tutti e tre.

Le sonde di conducibilità compensano da sole. La conducibilità dell'acqua di mare sale di circa il 2% per grado C, quindi devono farlo per forza.

La regola pratica: sappi che temperatura dà per scontata il tuo strumento, testa alla temperatura di esercizio normale della vasca, e leggi ogni tabella di target come se parlasse di 25 C (77 F) a meno che non dica altrimenti. Quasi tutti i reef girano poco sopra, da 25 a 27 C (da 77 a 81 F), e che temperatura dovrebbe avere un acquario di barriera è una domanda a sé.

Perché le vasche solo pesci girano più basse, e perché per i coralli è sbagliato

I libri di una volta, e quasi tutti i risultati che escono cercando “salinità vasca marina”, mettono i sistemi solo pesci tra 1,020 e 1,023. Una logica ce l'ha.

Un pesce marino è meno salato del mare che lo circonda. Perde acqua dalle branchie di continuo, quindi beve acqua di mare e ripompa fuori il sale. Questo costa energia. Abbassa la salinità e il pesce fa meno lavoro osmotico, e i parassiti comuni, il Cryptocaryon (l'ich marino) in particolare, se la cavano peggio di quanto se la cavi il pesce. Portato all'estremo, il trattamento in iposalinità tiene i pesci a 1,009 (circa 12 ppt) per 30 giorni o più per spezzare il ciclo vitale dell'ich. Funziona perché il pesce sa regolarsi e il parassita no.

Coralli, anemoni, gamberetti, lumache e tridacne non sanno regolarsi. Il loro tessuto sta alla stessa salinità dell'acqua, quindi porta la vasca a 1,020 e il loro tessuto scende con lei. L'iposalinità ammazza gli invertebrati senza appello, ed è per questo che si fa soltanto in una vasca di quarantena spoglia.

C'è un secondo problema, più silenzioso. Ogni ione di un sale in polvere scala con la salinità. Un sale che dà 420 ppm di calcio, 1350 ppm di magnesio e 8 dKH a 35 ppt ne dà circa 365 ppm, 1175 ppm e 7 dKH se lo misceli a 1,023 (30,5 ppt). Il sale non ha niente che non va. È la vasca a essere corta del 13% su tutto insieme, e finisci per dosare calcio e alcalinità per rattoppare un problema di salinità. Il sale che usi cambia i tuoi parametri? ha i numeri delle marche più comuni.

Quindi la salinità ideale per un acquario di barriera è da 1,025 a 1,026, da 33 a 35 ppt. Una vasca solo pesci può girare da 1,023 a 1,026, anche se molti la tengono alla salinità da reef così più avanti può entrarci un corallo senza due settimane di correzione.

Prima la stabilità, poi il numero

I coralli reggono un 1,025 stabile e un 1,026 stabile allo stesso modo. Quello che reggono male è il movimento.

Uno sbalzo di salinità si presenta come polipi ritirati, tessuto dei molli che sembra lasco o troppo gonfio, e negli SPS come tessuto pallido o in ritirata alla base. La causa solita sono i cambi d'acqua. Un cambio del 10% con acqua nuova a 1,028 in una vasca a 1,025 sposta la vasca principale di 0,0003, che è innocuo. Un cambio del 30% con lo stesso scarto fa 0,001 in un'ora. Un cambio d'emergenza del 50% con acqua non allineata fa 0,0015 in un'ora, più del movimento sicuro di un'intera giornata consegnato nel tempo che serve a svuotare un secchio, ed è un motivo classico per cui i coralli restano chiusi dopo un cambio d'acqua.

Quindi allinea l'acqua nuova a quella della vasca entro 0,001 prima che entri, allinea anche la temperatura, e testa ogni preparazione, perché secchi della stessa marca variano tra loro.

Deriva della salinità: come la salinità di un acquario di barriera si sposta da sola

Tre cose muovono la salinità senza che tu tocchi niente, e tirano in direzioni diverse.

L'evaporazione la alza. Se ne va solo l'acqua; il sale resta. Una vasca da 200 litri (circa 50 galloni) aperta sopra e con una ventola di raffreddamento può perdere da 1 a 2 litri al giorno. A 1,5 litri al giorno è una salita di circa 0,0002 SG al giorno, abbastanza piccola da sfuggire, e si accumula. Una settimana senza rabbocco porta 35 ppt a 37 ppt, ovvero 1,026 a 1,028. Due settimane via e la vasca ti accoglie a 1,029 o più.

Il rabbocco automatico (ATO) è la soluzione, ed è anche ciò che rende la salinità il parametro che smetti di controllare, ed è lì che si nascondono i suoi due modi di guastarsi.

• Bloccato spento, o serbatoio vuoto. La salinità sale al ritmo di evaporazione qui sopra. Di solito te ne accorgi quando un corallo mette il broncio senza un motivo visibile.
• Bloccato acceso. Un galleggiante si sporca e la pompa va avanti finché il serbatoio non è secco. Un serbatoio da 20 litri (5 galloni) svuotato dentro un sistema da 200 litri lo porta da 1,026 a circa 1,024 in un'ora, il crollo rapido che ammazza davvero. Dimensiona il serbatoio così che uno svuotamento completo non possa spostare la vasca di più di 0,001 circa, oppure monta un secondo galleggiante o un interruttore a tempo.

Le incrostazioni di sale la abbassano. La crosta bianca sul bordo e sul coperchio dello schiumatoio è sale uscito dall'acqua, e lo è anche ogni bicchiere di schiumato che butti via. L'ATO rimpiazza tutto quanto con acqua dolce, qualche decimo di ppt al mese, e la vasca che in autunno era 1,026 a primavera è 1,024.

I cambi d'acqua la riportano verso quello che hai miscelato. Miscela a 1,024 per abitudine e i cambi settimanali del 10% ci porteranno la vasca nel giro di un paio di mesi.

Niente di tutto questo è drammatico, ed è esattamente il problema. Testa la salinità ogni settimana, e ogni preparazione prima che entri, anche con un ATO. Il programma di test per l'acquario di barriera la mette proprio a quella cadenza.

Correggerla: non più in fretta di 0,001 SG al giorno

In qualunque direzione sia andata alla deriva, la regola è la stessa: muovi la salinità non più in fretta di circa 0,001 SG (1,3 ppt) al giorno, e ancora più piano se tieni SPS. Un salto di 0,003 in un pomeriggio è lo sbalzo da cambio d'acqua di cui sopra, fatto apposta. Goccia a goccia, mai un salto.

Se la vasca è troppo bassa, per un divario piccolo la soluzione più sicura è non fare niente: metti in pausa l'ATO e lascia che l'evaporazione la alzi di circa 0,0002 SG al giorno mentre tieni d'occhio il livello in sump. Così chiudi 0,001 in circa cinque giorni senza alcuna possibilità di andare oltre.

Per un divario più grande devi aggiungere sale. Mai mettere sale in polvere nella vasca principale o in sump; il sale non disciolto è salamoia concentrata ovunque si posi, e brucia qualunque cosa tocchi. Ti servono circa 1,3 g di sale per litro di acqua del sistema per ogni 0,001 SG, quindi grosso modo 260 g per una vasca da 200 litri (50 galloni), ovvero 5 g per gallone. Scioglilo completamente in 5-10 litri di acqua della vasca, poi goccia quella salamoia in una zona ad alto flusso della sump nell'arco di diverse ore, mai dritta su un corallo. Testa il giorno dopo prima di aggiungerne altro: a decidere la quantità del secondo giorno è la lettura, non l'aritmetica.

Se la vasca è troppo alta, sostituisci acqua salata con acqua di osmosi. Togliere dal 3,5% al 4% circa del volume del sistema, 7,5 litri (2 galloni) su una vasca da 200 litri, e lasciare che l'ATO lo rimpiazzi con acqua dolce abbassa la salinità di grosso modo 0,001. Testa il giorno dopo, ripeti. Mai versare acqua di osmosi direttamente dentro, e mai vicino a un corallo.

I pesci tollerano meglio uno spostamento verso il basso che verso l'alto, e leggerai in giro che abbassare può andare più veloce. Ai coralli questa concessione non è data, quindi in un reef gli 0,001 SG al giorno valgono in entrambe le direzioni. Una vasca che ti accoglie al ritorno dalle vacanze a 1,031 ci mette cinque giorni ad arrivare a 1,026. Sembra lento. È la velocità giusta.

Scrivi il numero

La salinità è il parametro che si testa meno spesso e si ricorda meno bene. “È sempre 1,026” di solito significa “era 1,026 l'ultima volta che ho guardato, a maggio”. Scrivere la lettura trasforma un mucchio di letture in una tendenza, e la tendenza mostra l'ATO che perde contro l'evaporazione mesi prima che debba dirtelo un corallo. La salinità è una riga della tabella dei parametri dell'acquario di barriera, e il tracker qui sotto ha una colonna apposta.

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Gratis, senza email, senza obbligo di citazione. Le letture diventano verdi dentro il tuo intervallo target e rosse fuori, e i grafici tracciano il tuo intervallo target con linee tratteggiate.

La deriva della salinità è abbastanza lenta che un quaderno pieno di “1,026, tutto a posto” la nasconde finché a posto non lo è più. Recif è l'app per acquari di barriera che abbiamo costruito per renderla visibile: registra ogni test, traccia ogni parametro rispetto ai tuoi intervalli target così una lenta scivolata fuori dalla fascia si presenta come una pendenza invece che come una sorpresa, calcola le tendenze di consumo, ti ricorda quando la salinità non viene testata da troppo tempo e riassume tutta la vasca in un unico Stability Score. È disponibile sia su App Store sia su Google Play.