Quelle température pour un bac récifal (et 28 °C, est-ce trop chaud ?)
C'est la semaine la plus chaude de l'année, la pièce est à 29 °C (84 °F), et le bac qui est resté à 25,6 °C (78 °F) tout l'hiver affiche 28 °C (82 °F) en milieu d'après-midi. Dans le fil de forum que vous avez trouvé, une personne dit que 28 °C ne pose aucun problème parce que la mer Rouge est plus chaude, et une autre que tout ce qui dépasse 26,5 °C (80 °F) est en train de cuire vos coraux.
La version courte : tenez la température d'un bac récifal entre 24,5 et 26,5 °C (76 à 80 °F), visez 25,6 °C (78 °F), et souciez-vous davantage de la stabilité que du chiffre exact. 27,8 °C (82 °F) ne tuera rien cet après-midi. C'est un endroit où l'on passe en été, pas un endroit où l'on vit.
La température idéale d'un bac récifal
Tous les tableaux de température pour aquarium récifal que vous trouverez donnent une plage proche de 24,5 à 26,5 °C (76 à 80 °F). 25,6 °C (78 °F) est là où la plupart des gens atterrissent parce que ça laisse de la marge des deux côtés : un degré ou deux de nuit fraîche avant de sortir de la plage, et un degré ou deux d'été avant d'approcher quoi que ce soit de dangereux.
Le tableau de paramètres de Randy Holmes-Farley, celui dont descendent la plupart des tableaux de cibles, autorise 24,5 à 28,3 °C (76 à 83 °F). Ce haut de plage est large exprès. 28,3 °C n'est pas nocif en soi. C'est juste qu'un bac réglé à 28,3 °C n'a plus aucune marge, et la marge est la seule raison de choisir un chiffre plus bas.
Le pilier des paramètres d'un bac récifal rassemble toutes les cibles au même endroit et l'ordre dans lequel les corriger. La température figure en haut de cet ordre parce que tout le reste tourne à la vitesse que la température impose.
Les récifs naturels sont plus chauds, alors pourquoi ne pas les copier
Les vrais récifs se situent pour la plupart entre 26 et 29 °C (79 à 84 °F), et beaucoup passent leur été à 29 ou 30 °C (84 à 86 °F).
Mais l'océan est immense, donc sa température bouge sur des semaines, pas sur des heures. Les coraux d'un lagon chaud y poussent depuis des années, adaptés à cet historique. Les coraux blanchissent quand l'eau monte d'environ 1 °C (à peu près 2 °F) au-dessus du maximum estival local et y reste. Ce qui leur fait mal, ce n'est pas un chiffre, c'est un écart par rapport à ce dont ils ont l'habitude. Votre bac fait 300 litres (80 gallons) dans une pièce chauffée par le soleil, et il peut bouger de 3 °C (5 °F) en un après-midi. C'est ça, la partie à surveiller.
28 °C, est-ce trop chaud pour un bac récifal ?
Clairement : 27,8 °C (82 °F) se survit, et la plupart des bacs y passeront à un moment ou un autre chaque été sans rien perdre. Un bac récifal trop chaud pendant un après-midi, qui redescend à 26 °C (79 °F) dans la nuit, il n'y a pas de quoi paniquer.
Ce que 28 °C n'est pas, c'est une bonne consigne, pour deux raisons.
L'oxygène. L'eau chaude en retient moins. L'eau de mer à 35 ppt (densité 1,026) sature à environ 6,7 mg/L à 25 °C (77 °F) et à environ 6,1 mg/L à 30 °C (86 °F). Tout ce qui vit dans le bac respire plus vite quand l'eau chauffe, et l'écart est le plus grand la nuit, quand coraux et algues arrêtent de produire de l'oxygène. Un bac qui va bien à 28 °C lampes allumées peut avoir des poissons qui pipent à la surface à 3 h du matin.
La marge. Depuis 25,6 °C (78 °F), vous avez un peu plus de 3 °C de marge (6 °F) avant 29 °C (84 °F), où les SPS sensibles commencent à souffrir, et près de 4,5 °C (8 °F) avant 30 °C (86 °F), où les pertes deviennent probables sur toute la ligne. Depuis 28 °C, vous avez 1 et 2 °C (2 et 4 °F). Un chauffage bloqué ou un dimanche chaud avale ça en quelques heures.
Donc : 28 °C un après-midi, ne faites rien de spectaculaire. 28 °C tous les après-midi pendant trois mois, appliquez l'une des solutions ci-dessous, parce que vous tournez avec une marge de sécurité déjà consommée.
Variation quotidienne de température ou haute température stable
C'est la distinction que la plupart des gens ratent, et elle change ce que vous devez corriger.
Un bac tenu à 27,2 °C (81 °F) stable tout l'été est un bac qui tourne un peu chaud. Ses habitants s'acclimatent en quelques jours. Un bac qui rebondit de 25 °C (77 °F) à l'aube à 27,8 °C (82 °F) à 18 h et retour, tous les jours, subit un stress d'une autre nature, même si sa moyenne est plus basse. La variation ne laisse jamais rien se stabiliser.
La règle habituelle est une variation d'au plus 0,5 à 1 °C (1 à 2 °F) sur une journée. Tous les bacs font au moins ça. Une variation de 2 °C (4 °F) ou plus, tous les jours, c'est là que les coraux commencent à le montrer : polypes rétractés en fin d'après-midi, pointes de SPS qui pâlissent, un LPS qui ne se gonfle jamais complètement.
Alors prenez la température à 6 h et de nouveau à 18 h. Si ces chiffres sont à 2 °C (4 °F) d'écart, vous avez une variation, et la solution est d'aplatir la courbe. S'ils sont à 27,2 et 27,8 °C (81 et 82 °F), vous avez une haute température stable, et la solution est de descendre toute la courbe d'un degré ou deux.
D'où vient la chaleur de l'été
Trois sources en dehors de la météo, et la forme de la courbe quotidienne vous dit en général laquelle.
La pièce. Un bac ne peut pas rester plus frais que la pièce où il se trouve sans qu'un groupe froid ou l'évaporation fasse le travail. Si la pièce atteint 29 °C (84 °F), l'eau se dirige vers 29 °C, et baisser le chauffage ne change rien.
L'éclairage. Les HQI et les T5 envoient une vraie chaleur dans l'eau, plusieurs degrés dans une galerie fermée. Les LED en envoient beaucoup moins, mais se voient quand même comme une bosse qui culmine vers la fin de la photopériode.
Les pompes. Chaque watt consommé par une pompe de remontée et des pompes de brassage finit dans l'eau sous forme de chaleur. Une vieille pompe de remontée à courant alternatif qui tire 100 W en continu est un chauffage de 100 W que vous ne pouvez pas éteindre. Un bac qui reste chaud toute la nuit, lampes éteintes et pièce refroidie, est chauffé par ses pompes.
Première solution : des ventilateurs sur la décantation
Commencez par là. C'est bon marché, c'est rapide, et pour la plupart des bacs ça suffit.
Un ventilateur qui souffle sur la surface de l'eau dans la décantation, ou sur le bac principal s'il n'y a pas de décantation, refroidit par évaporation. Un ventilateur à pince ou une paire de ventilateurs de PC sur un couvercle feront descendre un bac de 1 à 2 °C (2 à 4 °F), moins dans une pièce humide. Un ventilateur pointé sur la vitre ne sert à rien, et un ventilateur qui souffle dans un meuble fermé ne fait que recycler de l'air chaud, alors donnez-lui un endroit où évacuer l'air.
L'effet secondaire, c'est l'évaporation. Un bac qui perd 1 à 2 pour cent de son volume par jour en hiver peut en perdre le double avec un ventilateur. L'évaporation emporte l'eau et laisse le sel derrière elle, donc la salinité grimpe. Avec un osmolateur, le coût se limite à remplir la réserve deux fois plus souvent. Sans, vous faites l'appoint à l'eau osmosée (RO/DI) tous les jours, et si la salinité a déjà grimpé jusqu'à une densité de 1,028 (37,5 ppt), vous la redescendez à pas plus de 0,001 de densité par jour environ, parce qu'un mouvement rapide de salinité est plus dur pour les coraux que la chaleur ne l'était. Quelle est la salinité idéale d'un bac récifal indique où la tenir, et quel testeur de salinité croire explique pourquoi vérifier votre réfractomètre avec une solution d'étalonnage avant de le croire.
Deuxième solution : le programme d'éclairage
Si le pic de votre courbe de température tombe à la fin de votre photopériode, raccourcissez la photopériode ou décalez-la. Passer une photopériode de 10 heures à 8 le temps d'une canicule ne coûte à vos coraux rien qu'ils remarqueront, et ça écrête le pic de l'après-midi. Décaler tout le programme plus tard, pour que l'intensité maximale arrive une fois que la pièce a commencé à se rafraîchir, fait le même travail sans couper d'heures. Les deux sont gratuits et réversibles le jour où le temps tourne. N'éteignez pas les lampes pendant des jours, en revanche. Une semaine d'obscurité est un stress en soi.
Troisième solution : un groupe froid, et quand il en vaut la peine
Un groupe froid est la seule solution qui marche quelle que soit la pièce. C'est aussi la plus chère, la plus bruyante, et elle renvoie chaque degré retiré du bac directement dans la pièce, ce qui explique pourquoi un groupe froid dans un meuble fermé sous le bac n'obtient souvent pas grand-chose.
Il vaut la peine d'être acheté quand les ventilateurs et le programme d'éclairage ne suffisent pas à tenir la plage : une pièce qui dépasse régulièrement 28 °C (82 °F), des HQI dans une galerie fermée, ou un climat humide où l'évaporation fonctionne à peine. Dimensionnez-le d'après le tableau du fabricant et prenez une taille au-dessus si la pièce est chaude, parce qu'un groupe froid sous-dimensionné tourne en continu et n'atteint jamais sa consigne.
Si votre bac touche 27,2 °C (81 °F) deux fois par été, un groupe froid est une façon coûteuse de régler un problème qu'un ventilateur gérerait. S'il reste à 28,3 °C (83 °F) pendant six semaines, achetez le groupe froid.
Le chauffage est le plus gros risque
Sur la vie d'un bac, le chauffage est une menace plus grande que l'été, parce que le mode de panne est pire.
Les chauffages tombent en panne de deux façons. Ils lâchent à l'arrêt, et le bac refroidit jusqu'à la température de la pièce en un jour ou deux, ce que vous remarquez et corrigez. Ou ils restent bloqués en marche, les contacts du thermostat se soudent, et le chauffage tourne jusqu'à ce que le bac atteigne la température que sa puissance peut lui donner. Un chauffage de 300 W sur un bac de 200 litres (50 gallons) peut le faire passer au-dessus de 32 °C (90 °F) dans la nuit, et au matin le bac est perdu. C'est le tueur de bacs classique.
Deux choses l'empêchent, et vous voulez les deux.
Deux chauffages plus petits au lieu d'un gros. Dimensionnez le total à environ 1 W par litre (3 à 5 W par gallon) et répartissez-le : deux chauffages de 150 W au lieu d'un de 300 W. Si l'un reste bloqué en marche, il ne peut pousser le bac que de quelques degrés au-dessus de ce que la pièce tiendrait, assez lentement pour qu'un contrôle quotidien l'attrape.
Un contrôleur. Un contrôleur de température externe avec sa propre sonde s'intercale entre la prise murale et les chauffages, et coupe l'alimentation à la consigne. Réglez le thermostat du chauffage lui-même un degré au-dessus du contrôleur. Si le chauffage se bloque en marche, le contrôleur le coupe. Si le contrôleur se bloque en marche, le thermostat du chauffage l'arrête encore. Un contrôleur à brancher à 30 dollars fait le travail. Vérifiez sa sonde contre un second thermomètre deux fois par an, parce que les sondes dérivent.
Si le bac est à 30 °C ce soir
L'ordre dans lequel travailler :
- Lampes éteintes, couvercle enlevé, ventilateur en marche.
- Ajoutez de l'air. Un diffuseur, ou une pompe de brassage orientée vers la surface. Le manque d'oxygène est ce qui tue vraiment à haute température, et c'est la nuit qu'il vient à manquer.
- Faites flotter des bouteilles fermées d'eau congelée dans la décantation. Ne mettez jamais de glace ni d'eau froide directement dans le bac, parce que ça fait chuter la salinité de façon imprévisible et crée une poche froide à côté de ce sur quoi ça tombe.
- Faites-le redescendre lentement. Visez 0,5 à 1 °C (1 à 2 °F) par heure, parce qu'une chute de 30 à 25,6 °C (86 à 78 °F) en une soirée est un second stress par-dessus le premier.
- Ne faites pas de changement d'eau à moins que l'eau neuve soit à un degré près de celle du bac et à la même salinité, parce qu'un gros changement d'eau froide et mal accordée est la façon dont on transforme un bac chaud en bac mort.
Ensuite cherchez pourquoi c'est arrivé, parce que ça se reproduira.
Notez la température, tous les jours
La température est le seul relevé qui devrait être quotidien, et celui que les gens sautent, parce qu'il ne demande pas de kit de test. Un bac qui lit 25,6 °C (78 °F) à 7 h et 27,8 °C (82 °F) à 18 h a un problème de variation que vous ne verrez jamais si vous ne regardez que le matin. Alors regardez deux fois, aux mêmes heures, avec la même sonde, et notez les deux.
Une courbe sur un graphique vous montre ce qu'une sonde ne peut pas : que le pic estival grimpe d'un demi-degré par semaine depuis juin. Notez la salinité à côté, parce que le ventilateur la fait bouger aussi. La fréquence des tests en aquarium récifal donne la cadence pour tout le reste.
Récupérer le tableur
Faire une copie dans Google Sheets (compte Google nécessaire · en anglais uniquement)
Télécharger la version Excel (aucun compte nécessaire)Gratuit, sans e-mail, sans obligation de citer la source : vos relevés passent en vert dans votre plage cible et en rouge en dehors, et les graphiques tracent votre plage cible en pointillés.
Suivre un été à la main, c'est deux relevés de température par jour plus un contrôle de salinité, dans un carnet qui ne vous montre jamais la variation qui s'élargit. Recif est l'application récifale que nous avons développée exactement pour ça : elle enregistre chaque test, trace chaque paramètre par rapport à vos propres plages cibles pour qu'une variation quotidienne qui s'élargit ou une salinité qui grimpe saute aux yeux, calcule les tendances de consommation, vous rappelle qu'un paramètre n'a pas été testé depuis trop longtemps, et résume l'ensemble du bac en un seul Score de stabilité. Elle est disponible sur l'App Store et sur Google Play.