Ma piscine vire au vert chaque printemps : comment l'éviter cette année ?
La piscine est passée sous la couverture bleue en octobre et en est ressortie marécage en avril. Encore. Il est tentant d'accuser la couverture, l'hiver ou la malchance. Ce n'est rien de tout ça. Une piscine qui verdit pendant l'hiver a presque toujours perdu la bataille à deux moments précis : la semaine de sa fermeture et les semaines qui ont précédé son ouverture. Les deux sont des décisions, et les deux se corrigent cette année sans rien acheter de neuf.
Pourquoi une piscine bleue ouvre verte
Le verdissement hivernal est une course entre deux courbes : la vitesse à laquelle le chlore sous la couverture s'épuise, et le temps pendant lequel l'eau reste assez chaude pour que les algues se développent. En dessous d'environ 60 °F (15,5 °C), la croissance des algues s'arrête presque et le chlore se dégrade lentement. Au-dessus, les algues se divisent confortablement pendant que le chlore, coupé de tout renfort pendant six mois, se consume.
Le vert ne se fait donc pas en janvier. Une eau froide, sombre et couverte en plein hiver est remarquablement stable. Il se fait pendant les semaines tièdes de transition : une eau à 70 °F (21 °C) fin septembre sous une couverture avec une dose choc qui s'essouffle, ou une eau revenue à 65 °F (18 °C) en avril sans plus rien pour la défendre. Supprimez les semaines tièdes sans chlore et vous supprimez le vert.
Quand faut-il fermer sa piscine ?
La réponse honnête est un thermomètre, pas un calendrier. Fermez quand l'eau se maintient à 60 °F (15,5 °C) ou moins — « se maintient » voulant dire plusieurs relevés d'affilée sur une semaine ou deux, pas un matin froid après le passage d'un front. La température de l'air ne sert presque à rien ici ; une piscine de 20 000 gallons (76 000 litres) change de température lentement et retarde sur la météo de plusieurs semaines.
La fenêtre généralement admise s'ouvre vers la mi-septembre dans l'hémisphère nord (la mi-mars dans l'hémisphère sud), mais cette date dit seulement quand commencer à surveiller. C'est ce que l'eau affiche au moment où la couverture se pose qui décide de votre printemps :
| Température de l'eau à la fermeture | À quoi ressemble l'hiver |
|---|---|
| 75 °F (24 °C) | Le choc est épuisé en deux semaines ; les algues ont un mois d'eau tiède pour elles seules. Verte fin novembre, découverte en avril. |
| 65 °F (18 °C) | Limite. Ça passe après un automne rapide et froid ; ça verdit après un automne doux. |
| 60 °F (15,5 °C) ou moins | Le chlore survit à ce qui reste de saison des algues. C'est la cible. |
L'échec classique consiste à fermer le week-end de la fête du Travail américaine, début septembre, parce que le calendrier s'y prête ou que le planning du pisciniste se remplit. Dans la plus grande partie des États-Unis, cela revient à couvrir une eau à 75 °F (24 °C), ce qui est le moyen le plus fiable qui soit d'ouvrir un marécage. Si une réservation impose vraiment une fermeture par eau chaude, soulevez un coin de la couverture une fois en fin d'automne, testez, et dosez du chlore à la main pour offrir un mois de plus à l'eau. C'est une corvée, et c'est exactement pourquoi fermer par eau froide est la meilleure réponse.
Équilibrez l'eau avant de poser la couverture, dans cet ordre
La chimie que l'eau a le jour de la fermeture est celle avec laquelle elle vivra jusqu'au printemps. L'ordre compte autant que les chiffres.
- Testez tout quelques jours avant, et corrigez l'alcalinité avant le pH. L'alcalinité totale est l'amortisseur de l'eau ; ramenez-la d'abord dans sa plage, puis relisez le pH, parce qu'une fois sur deux il se replace tout seul dès que l'alcalinité est correcte. Par petites touches, avec un cycle complet de filtration, pompe en marche, entre deux ajouts.
- Vérifiez le CYA, parce que c'est probablement lui qui a fait échouer la fermeture de l'an dernier. Un stabilisant entre 30 et 50 ppm, c'est là qu'une piscine extérieure doit vivre ; un été de galets de trichlore peut le laisser à 80 ou 100, où il retient le chlore si fortement qu'une dose d'apparence normale travaille beaucoup moins. Rien ne consomme le CYA — le seul remède est la dilution, et l'automne est le bon moment : renouveler un quart de l'eau retire environ un quart de la valeur affichée. Faites-le par temps frais et couvert, jamais d'un seul coup là où la nappe phréatique est haute, et refaites un test environ 24 heures après le remplissage.
- La veille au soir de la pose de la couverture, montez le chlore libre au niveau choc. Le niveau choc suit le stabilisant : une règle très répandue vise un chlore libre autour de 40 % de votre valeur de CYA, soit environ 12 ppm à 30 ppm de CYA et environ 20 ppm à 50. Le soir, pour que le soleil n'en brûle pas l'essentiel avant qu'il ait travaillé. Pour donner l'échelle : la plage normale de fonctionnement à ce CYA n'est que de 2 à 4 ppm de chlore libre — une dose de fermeture doit durer.
- Ajoutez un algicide d'hivernage. Un algicide polyquat plutôt qu'un algicide au cuivre, qui peut tacher l'enduit. C'est le filet de sécurité des semaines de transition, pas un substitut au chlore.
- Ensuite seulement, la fermeture mécanique : abaissez le niveau d'eau sous le skimmer, purgez les canalisations à l'air et bouchez-les, retirez l'échelle, posez et sanglez la couverture. La chimie d'abord, le matériel ensuite — une fois les canalisations bouchées, plus rien de ce que vous ajoutez ne peut circuler.
La couverture décide du printemps que vous aurez
Aucun des deux types de couverture n'est mauvais, mais ils échouent différemment, et savoir lequel vous possédez change votre date d'ouverture.
Une couverture de sécurité à maille est le choix le plus sûr et n'a jamais besoin d'être vidée à la pompe, mais elle laisse passer la lumière, les fins débris, et chaque pluie et fonte de neige directement dans la piscine. En mars, l'eau sous une maille est diluée, nourrie en nutriments et éclairée — trois des quatre choses dont les algues ont besoin. Une couverture opaque garde l'eau sombre et chimiquement proche de l'état où vous l'avez laissée, au prix d'une petite pompe pour la vider et d'une manœuvre plus lourde deux fois par an.
La règle qui en découle : avec une couverture à maille, prévoyez d'ouvrir plus tôt. La dilution a un bon côté — elle fait baisser le CYA pendant l'hiver — mais lumière plus chaleur plus zéro chlore n'est pas une combinaison à laisser traîner jusqu'en mai.
La règle de l'ouverture précoce
L'erreur de printemps est le miroir de celle d'automne : attendre la météo des maillots de bain. Ouvrez pendant que l'eau est encore sous 60 °F (15,5 °C). Vous n'ouvrez pas la saison de baignade ; vous ouvrez la chimie, pour qu'une eau qui circule, filtrée et chlorée soit en place avant que l'eau ne franchisse le seuil des algues.
Dans une bonne partie des États-Unis, cela veut dire avril, pas la fin mai. Le consensus considère l'eau baignable une fois qu'elle se maintient autour de 70 °F (21 °C) — ce qui est précisément la raison pour laquelle la couverture doit partir bien avant. Une ouverture précoce sur une eau froide et claire, c'est un après-midi : couverture retirée, remise à niveau, canalisations débouchées et pompe amorcée, filtration en continu pendant une journée, choc et équilibrage. Une ouverture tardive sur une eau verte à 68 °F (20 °C), c'est une semaine de filtration continue et des kilos de chlore. L'algicide le moins cher que vous achèterez jamais, c'est une date d'ouverture précoce.
Si ça arrive quand même
Parfois vous fermez bien et vous perdez quand même — un hiver anormalement doux, une couverture qui a bougé en février. À ce stade, la prévention est finie et la récupération est un processus connu et mécanique : du chlore dosé en proportion de votre CYA, la filtration en continu, un brossage quotidien, de la patience. Ce processus complet a son propre article : ma piscine est un marécage vert : comment la rattraper ? Ce qu'il faut sauver pour l'an prochain, ce sont les données : notez la température de l'eau le jour de la fermeture et le jour de l'ouverture, et rapprochez les deux de 60 °F (15,5 °C).
La version courte
Fermez quand l'eau se maintient à 60 °F (15,5 °C) ou moins, pas quand le calendrier le dit. Avant de poser la couverture : l'alcalinité d'abord, puis le pH, le CYA entre 30 et 50 ppm (diluez-le maintenant s'il n'y est pas), le chlore libre au niveau choc la veille au soir, l'algicide polyquat dedans. Connaissez votre couverture : maille veut dire ouvrir plus tôt. Et ouvrez avant que l'eau ne repasse au-dessus de 60 °F (15,5 °C), parce que la course redémarre à l'instant où elle le fait.
Basinly est l'app de piscine que nous avons créée pour que ce rythme ne repose plus sur la mémoire. L'onglet Entretien embarque des listes d'ouverture et de fermeture dans l'ordre qui marche — « Équilibrer l'eau avant de couvrir » est volontairement la première étape de la fermeture — avec des périodes qui suivent votre hémisphère, et si vous consignez la température de l'eau, la ligne du calendrier s'efface derrière le verdict de l'eau elle-même : « Eau à 14 °C · la période de fermeture est là ». Le panneau Saison signale la période et les rappels de tâches se chargent du coup de coude, et chaque test et chaque dose restent au dossier, pour qu'au printemps prochain vous puissiez voir à quelle température vous avez fermé et prouver que ça a marché. Tout est sur la page Basinly.