19 août 2026

Le chlore disparaît pendant la nuit : que se passe-t-il dans ma piscine ?

Pendant la journée, le chlore a un alibi. Le soleil détruit le chlore libre, le stabilisant ne fait que ralentir le processus, et un après-midi de canicule peut honnêtement expliquer une perte de deux ppm. Alors quand la mesure est plus basse chaque matin, la plupart des propriétaires haussent les épaules et accusent le soleil.

Le soleil se couche. C'est là toute l'astuce. Entre le crépuscule et l'aube, la perte par UV est nulle, et une piscine saine ne perd presque rien pendant la nuit - quelques dixièmes de ppm d'oxydation de fond, pas davantage. Donc si vous dosez le soir et qu'une part significative de ce chlore a disparu avant le lever du soleil, ce n'est pas le soleil qui l'a prise. Quelque chose dans l'eau l'a consommée, et un chlore consommé est un chlore qui travaille : il oxyde des algues encore invisibles, de l'ammoniaque laissée par un effondrement du stabilisant, ou une lourde charge organique. C'est ce que mesure le test de perte de chlore nocturne (overnight chlorine loss test, OCLT), et c'est le diagnostic le plus propre de la chimie des piscines, parce qu'il élimine entièrement la plus grosse variable.

La règle : une perte nocturne de 1,0 ppm ou moins est un succès. Au-delà, il y a un consommateur à trouver. Si votre piscine réussit le test de nuit mais continue de perdre du chlore en journée, le problème vit du côté du soleil - niveau de stabilisant, moment du dosage, demande liée à la fréquentation - et ce diagnostic est couvert dans pourquoi votre piscine ne tient pas le chlore.

Comment mener le test correctement

Le test est simple, mais il est facile de le mener d'une façon qui produit n'importe quoi. Le but est d'isoler les heures sans soleil, donc les deux mesures doivent se faire dans le noir.

1. Dosez le soir, une fois le soleil direct parti de l'eau. Remontez le chlore libre en haut de votre plage - pour une piscine extérieure typique à 30-50 ppm de stabilisant, cette plage est d'environ 2 à 4 ppm. Doser le soir est de toute façon une bonne pratique : le chlore a une nuit entière pour travailler avant que le soleil ne commence à le taxer.
2. Laissez la pompe tourner au moins 30 à 60 minutes après le dosage. Vous testez la piscine, pas le grand bain près de la buse de refoulement. Un chlore mal mélangé lit haut là où vous l'avez versé et ne prouve rien.
3. Testez le chlore libre et le chlore combiné à la nuit noire. Notez les deux, avec l'heure.
4. Testez de nouveau à l'aube, avant que le moindre soleil ne touche l'eau. Pas « avant le petit-déjeuner » : avant la lumière. Dix minutes de soleil matinal sur la surface suffisent à brouiller un résultat limite.
5. Soustrayez. Chlore libre du soir moins chlore libre de l'aube : voilà votre perte nocturne.

Une réserve honnête sur les kits de test : un seuil de 1 ppm exige un test capable de résoudre réellement 1 ppm. Les blocs comparateurs de couleur gradués 1, 3, 5 ne savent pas distinguer une perte de 0,5 ppm d'une perte de 1,5 ppm. Un test à gouttes FAS-DPD lit à 0,5 ou 0,2 ppm près et c'est le bon outil ici. Les bandelettes ne sont pas dans la conversation.

Choisissez une nuit sèche et calme. La pluie et le vent apportent de la matière organique fraîche dans la piscine pendant la nuit - une vraie demande en chlore, mais pas celle que vous cherchez à mesurer. Et une soirée baignade le même soir charge l'eau de sueur et de crème solaire : menez le test une nuit où la piscine s'est reposée.

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Un succès : 1,0 ppm ou moins

Votre désinfectant gagne et l'eau est biologiquement calme. Si les mesures de jour continuent de retomber, arrêtez les traitements choc et penchez-vous sur le stabilisant et l'exposition au soleil, car vous venez de prouver que la perte n'a lieu que quand le soleil est levé.

1 à 2 ppm : quelque chose s'installe

C'est le résultat le plus précieux que le test puisse donner, parce qu'il attrape le problème avant qu'il ne soit visible. Les algues consomment du chlore bien avant de teinter l'eau ; le jour où une piscine paraît verte, la prolifération a déjà des semaines. Une perte nocturne de 1,5 ppm qui se répète dans une eau claire signifie généralement des algues en train de s'établir là où la circulation est faible - derrière les marches de l'échelle, derrière une niche de projecteur, dans les recoins des marches - ou un biofilm qui fait la même chose. Regardez les chiffres de chlore combiné de vos deux tests : un chlore combiné qui monte pendant la nuit est du chlore en train de réagir avec de la matière organique, et il corrobore le diagnostic. Au-delà d'environ 0,5 ppm de combiné, l'éliminer vaut la peine en soi.

2 à 5 ppm : une prolifération active

Des pertes de cette taille signifient une population vivante substantielle, quel que soit l'aspect de l'eau. Passez la main sur la paroi sous la ligne d'eau : glissant ou visqueux signifie algues, même quand l'eau lit clair. Une eau dans les 80 °F (27 à 29 °C) accélère tout cela, et c'est pourquoi ces pannes se concentrent en fin d'été.

Presque tout disparu : pensez ammoniaque

Si vous mettez 4 ppm au crépuscule et vous réveillez avec une mesure proche de zéro, nuit après nuit, une panne précise mérite le haut de la liste : l'ammoniaque après un effondrement du stabilisant. Quand une piscine reste des semaines sans chlore - un hiver sous couverture, des vacances, une panne d'équipement - des bactéries peuvent consommer l'acide cyanurique lui-même et laisser de l'ammoniaque derrière elles. La signature : une ouverture de printemps où le stabilisant teste bien plus bas qu'à la fermeture pendant que le chlore disparaît presque aussi vite que vous l'ajoutez, parce que l'ammoniaque consomme environ dix fois son propre poids en chlore avant que le chlore libre ne puisse tenir. Un test d'ammoniaque d'aquariophilie, bon marché, le confirme. La solution est la force brute : continuez d'ajouter des doses mesurées de chlore en retestant environ toutes les heures jusqu'à ce que la demande finisse par céder - il peut falloir plusieurs fois ce que la piscine consomme normalement en une semaine - et seulement ensuite reconstruisez le stabilisant et rééquilibrez l'eau.

Quoi faire en cas d'échec

Quelle que soit la taille de la perte, la réponse a la même forme : tuer le consommateur, puis vérifier.

• Montez le chlore libre et maintenez-le haut. Une seule dose du soir n'est pas un combat ; une prolifération l'avale et continue. Testez et redosez matin et soir pour que le niveau reste haut en continu.
• Faites tourner la pompe jour et nuit tant que vous vous battez. Le chlore ne tue que ce qu'il atteint.
• Brossez tout - parois, fond, marches, derrière l'échelle - chaque jour. Le brossage décroche les algues et le biofilm des surfaces et les met là où se trouve le chlore.
• Répétez le test nocturne chaque nuit. La perte qui rétrécit est votre barre de progression. Vous avez terminé quand la piscine perd 1,0 ppm ou moins pendant la nuit et que le chlore combiné reste sous 0,5 ppm - pas quand l'eau a simplement meilleure allure, parce qu'avoir meilleure allure est précisément l'état depuis lequel les proliférations repartent.

Puis allez corriger ce qui a laissé le chlore descendre assez bas pour que le problème démarre, ce qui est en général une histoire de jour - le territoire du stabilisant et du dosage couvert dans l'article pilier.

Le seul vrai désagrément pratique du test, c'est la comptabilité : deux mesures à douze heures d'écart, sur plusieurs nuits, c'est exactement le genre de données qu'un carnet égare. Basinly est l'application d'entretien de piscine que nous avons construite pour cela : le bouton + sur la courbe du chlore enregistre une mesure isolée en quelques secondes, la paire crépuscule-aube atterrit dans votre historique, et la courbe montre la chute nocturne rétrécir nuit après nuit, avec chaque dose ajoutée marquée sur la même ligne. Voir cet écart se refermer, c'est ainsi que vous savez que la piscine est réellement propre, pas seulement claire.