Cómo subir la alcalinidad en un acuario de arrecife
Testeaste esta noche y te dio 6.5 dKH. La última vez que miraste estaba por 8. Los corales se ven bastante bien, salvo una Acropora con una mancha pálida en la base que llevas días diciéndote que no es nada.
La versión corta: 6.5 dKH no es una emergencia, y la forma más rápida de convertirlo en una es corregirlo con prisa. El agua de mar natural está en unos 7 dKH y muchísimos acuarios sanos se mantienen ahí a propósito. Lo que daña a los corales es la velocidad del cambio. Así que sube la alcalinidad no más de 1 dKH por día, 0.5 si aguantas la espera, vuelve a testear todos los días, y después averigua por qué bajó para que no vuelva a bajar.
La mayoría de las guías sobre cómo subir la alcalinidad en un acuario marino te dicen qué polvo usar. Pocas te dicen el ritmo.
Cuánto debería marcar la alcalinidad de un acuario de arrecife
El objetivo más aceptado es 7 a 11 dKH. La mayoría de los reef mixtos se asientan en 8 a 9. Los acuarios que corren muy bajos en nitrato y fosfato van mejor en 7 a 8, porque una alcalinidad alta sin nada con qué alimentar el tejido es lo que quema las puntas de los SPS. Dónde queda ese número al lado del calcio y el magnesio está detallado en la tabla de parámetros.
Elige un número dentro de ese rango y mantenlo. Los corales se adaptan a un nivel. No se adaptan a un nivel que se mueve 2 dKH por semana.
Antes de dosificar nada, confirma la lectura. Los test de alcalinidad del hobby cargan 0.1 a 0.2 dKH de error, así que repite el test con la misma muestra. Si los dos dicen 6.5, créelo.
Y asegúrate de que lo que te preocupa sea la alcalinidad. Una sonda de pH marcando 7.8 a las 7am es una queja distinta con una solución distinta, y dosificar alcalinidad para perseguirla empeora las cosas. pH vs alcalinidad aclara cuál de los dos está mal en realidad.
Qué le hace a los corales una alcalinidad baja
La alcalinidad es, a efectos prácticos, la reserva de carbonato para construir esqueleto. Cuando se adelgaza, la calcificación se frena, y los que crecen rápido lo sienten primero.
En 6.5 dKH no pasa nada dramático en un día. El crecimiento se frena. Los colores se lavan un poco en un par de semanas. Los blandos y la mayoría de los LPS apenas lo notan. Las Acropora y los demás corales duros de pólipo pequeño sí, y si el nivel sigue deslizándose hacia los 5 empiezas a ver el tejido retraerse desde la base o desde las puntas, el patrón que la gente llama STN, necrosis lenta de tejido.
Lo que dispara la STN con mucha más seguridad que una lectura baja es un bandazo. Un acuario sostenido en 6.5 durante dos semanas y luego empujado a 9 de la noche a la mañana pierde más tejido que uno dejado en 6.5 durante un mes. Bajo y estable es un problema que resuelves esta semana. Bajo, luego alto, luego bajo otra vez es un problema que no puedes resolver.
A qué velocidad subir el dKH en un acuario de arrecife
Busca "subir kh acuario de arrecife" y las respuestas van desde "un punto por día" hasta "lo que quieras". El techo es de 1 dKH por cada 24 horas. El ritmo cómodo es 0.5 dKH por día, repartido en dos o más dosis, o goteado a lo largo del día con una dosificadora.
De 6.5 a 8.5 es una subida de 2 dKH: dos días al techo, cuatro al ritmo cómodo. Cuatro días, no una tarde.
Hay una trampa que atrapa a casi todos. Mientras corriges, el acuario sigue consumiendo. Si tus corales usan 0.6 dKH por día y tú agregas 0.5, vas a testear el día cuatro y descubrir que fuiste para atrás. La corrección va encima de la dosis de mantenimiento, no en su lugar. Si no sabes tu consumo diario, medirlo toma cuatro o cinco días de lecturas y la calculadora de consumo hace las cuentas.
Luego la regla que hace que todo esto sea seguro: testea todos los días, a la misma hora, antes de la dosis de ese día. Si te pasas, deja de dosificar y deja que el consumo la baje de vuelta.
Dos reglas que nunca se doblan. Disuelve todo producto seco en agua RO/DI primero, y dosifica en zona de alto flujo, en el retorno del sump o frente a una bomba de circulación, nunca en un rincón tranquilo del display donde un chorro concentrado de carbonato se queda contra un coral. Y separa las dosis de alcalinidad y calcio por al menos 30 minutos y en lugares distintos, porque juntas y concentradas precipitan como carbonato de calcio y pierdes las dos.
Bicarbonato de sodio para la alcalinidad del acuario
El truco del bicarbonato de sodio para la alcalinidad del acuario es real, y es el suplemento más barato que existe: la caja de bicarbonato de la alacena de la cocina es el mismo bicarbonato de sodio que se vende en envases con marca reef, sin el sobreprecio. Revisa que la etiqueta diga solo bicarbonato de sodio; el polvo para hornear es otro producto.
Unos 30 mg de bicarbonato de sodio suben 1 litro en 1 dKH, que son 3 g por cada 100 litros, o más o menos 11 g por cada 100 galones estadounidenses. Pésalo en una balanza de cocina que lea a 0.1 g.
Desarrollado para un sistema con 200 litros (53 galones) de agua real, después de restar roca y arena:
- 1 dKH necesita 200 × 30 mg = 6 g de bicarbonato de sodio
- Un paso diario de 0.5 dKH necesita 3 g
- Disuelve los 3 g en 250 mL de agua RO/DI, agrégalos despacio en el retorno del sump y repite durante cuatro días
- Suma la dosis de mantenimiento encima, todos los días, a la misma hora
La cuestión del pH. El bicarbonato empuja el pH ligeramente hacia abajo durante unas horas al entrar, y luego vuelve solo conforme el agua se reequilibra con el aire, así que su efecto neto sobre el pH es casi cero. Eso lo convierte en la opción correcta para un acuario cuyo pH ya corre alto, 8.3 o más.
Si tu pH corre bajo, por debajo de unos 7.9 en la mañana, usa carbonato de sodio en su lugar, el que se vende como soda ash. Aporta la misma alcalinidad y sube el pH mientras lo hace. Puedes hacerlo a partir del bicarbonato: extiéndelo en una bandeja para horno y hornéalo a 150 a 200 C (300 a 400 F) durante una hora. El polvo pierde alrededor de un tercio de su peso como agua y CO2, y lo que queda es carbonato de sodio. Ahora cada gramo carga más alcalinidad, así que la dosis cambia: unos 19 mg por litro por dKH, que son 1.9 g por cada 100 litros, o 7 g por cada 100 galones estadounidenses. Pésalo después de hornear, no antes.
La solución de soda ash es fuertemente alcalina, así que dispara el pH donde entra al agua y va a precipitar carbonato de calcio como una nube blanca si entra rápido o en flujo muerto. Gotéala, y si el agua se enturbia, para.
Dos partes, kalkwasser, reactor de calcio y productos todo en uno
El bicarbonato arregla el número. Los productos de abajo son la forma de mantenerlo arreglado, y cada uno tiene una cosa en la que es malo.
Dos partes (two-part). Botellas separadas de alcalinidad (carbonato o bicarbonato de sodio) y calcio (cloruro de calcio), que venden ESV, BRS, Red Sea, Tropic Marin y otros. La etiqueta da una cifra de mililitros por dKH para tu volumen, y el artículo sobre calculadoras de dosificación explica cómo convertirla. Para una corrección, dosifica solo la parte de alcalinidad hasta llegar al objetivo, y luego dosifica las dos partes a diario. Salidas separadas, con 30 minutos de diferencia.
Kalkwasser. Hidróxido de calcio disuelto en agua RO/DI; solo se disuelven unos 1.7 g por litro. El líquido transparente tiene un pH por encima de 12, así que nunca se vierte, solo se gotea o se dosifica despacio por la línea de reposición, idealmente de noche, cuando el pH del acuario está en su punto más bajo. Aporta alcalinidad y calcio exactamente en la proporción en que los corales los consumen, y sube el pH. El límite es el volumen: un litro de kalkwasser saturado en 100 litros de agua del acuario suma unos 1.3 dKH, y solo puedes agregar tanto como el acuario evapora, así que mantiene una demanda moderada y no puede corregir una lectura baja. Arregla el número con bicarbonato primero, y deja que el kalkwasser lo sostenga.
Reactor de calcio. Medio de aragonita disuelto con CO2, que devuelve alcalinidad y calcio balanceados al acuario. Excelente para una demanda fuerte de SPS, y baja el pH, así que normalmente se combina con kalkwasser o con un scrubber de CO2. Toma días afinarlo y responde lento, lo que lo convierte en la herramienta equivocada para una corrección.
Productos todo en uno. Tropic Marin All-For-Reef, los kits estilo Balling de Fauna Marin y Aquaforest, y similares. Entregan alcalinidad, calcio y magnesio en una proporción fija y balanceada, y esa proporción fija es la trampa. Si la alcalinidad está en 6.5 y el calcio ya está en 450 ppm, un todo en uno no puede subir uno sin empujar el otro. Corrige con bicarbonato simple y después vuelve a él para el mantenimiento.
Por qué la alcalinidad y el calcio tienen que subir juntos
La calcificación toma calcio y carbonato en una proporción fija: cada 1 dKH de alcalinidad consumida va con unos 7 ppm de calcio.
Eso significa que dos trabajos distintos se confunden. Una corrección arregla el que esté desviado. Una dosis de mantenimiento repone los dos, en proporción, todos los días. Si la alcalinidad está en 6.5 y el calcio en 420 ppm, la corrección es solo de alcalinidad. Agregar calcio que no necesitas solo lo deja estacionado en 480 ppm.
El error inverso es más común. Alguien testea calcio en 500 ppm y alcalinidad en 6.5, decide que el problema es el calcio, y arranca con cambios de agua para bajarlo. El calcio está alto porque no se estaba consumiendo al ritmo que se consumía la alcalinidad, normalmente porque la alcalinidad era lo que limitaba el crecimiento. Sube la alcalinidad y el calcio se alinea en las semanas siguientes conforme la calcificación se pone al día. Bajar el calcio directamente casi nunca es la respuesta.
Una vez que los dos están en objetivo, se van juntos, así que hay que reponerlos juntos. Dosifica alcalinidad a diario y calcio nunca, y el calcio se desliza hacia abajo a 7 ppm por dKH, invisible día a día y evidente después de un mes.
El magnesio es la tercera pata. En 1250 a 1350 ppm frena la precipitación del carbonato de calcio fuera de la solución. Déjalo caer a 1100 y la alcalinidad se vuelve difícil de sostener, porque lo que agregas sale directo de vuelta como costra blanca sobre la bomba y el calentador. Si corriges la alcalinidad dos veces y no se queda arriba, testea el magnesio antes de poner a prueba tu paciencia.
Por qué bajó, y cómo mantenerla ahí
Llegar a 8.5 es la parte fácil. Quedarse ahí es lo que separa a un acuario estable de uno que vive de correcciones. Las razones habituales por las que un acuario llega a 6.5:
- El consumo le ganó a la dosis. Los corales crecieron, la coralina se disparó, la demanda subió y la dosis no. La más común por lejos; vuelve a medir el consumo cada cuatro a seis semanas.
- La dosificadora se detuvo, o el envase se quedó vacío. Revisa la manguera, el nivel, y que la bomba haya corrido hoy.
- Un cambio de agua con una sal de alcalinidad baja. Algunas mezclas de sal salen cerca de 7 dKH. Un cambio del 25 por ciento con una de esas baja un acuario en 8.5 entre 0.3 y 0.5 dKH. Testea el agua nueva antes de que entre.
- Salinidad baja. Sal mezclada a 1.022 SG (29 ppt) en lugar de 1.026 (35 ppt) carga alrededor de 17 por ciento menos de todo, alcalinidad incluida.
Después la rutina es simple: conoce tu consumo diario, dosifícalo en tantas dosis pequeñas como tu equipo permita, y testea a diario si dosificas, dos veces por semana si no.
Una corrección de cuatro días produce una docena de lecturas y dosis. Guárdalas, porque la próxima vez que la alcalinidad se deslice vas a querer saber qué tan rápido se deslizó y qué la arregló.
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En resumen
- Objetivo 7 a 11 dKH, la mayoría de los acuarios en 8 a 9, elige un número y mantenlo
- Sube no más de 1 dKH por día, idealmente 0.5, encima de tu dosis de mantenimiento
- Bicarbonato de sodio a 30 mg por litro por dKH, o soda ash a 19 mg si el pH corre bajo
- Testea a diario a la misma hora, para cuando llegues al objetivo
- Corrige la alcalinidad sola, luego mantén alcalinidad y calcio juntos, y revisa el magnesio si no se sostiene
Una corrección de cuatro días con una dosis de mantenimiento encima son una docena de lecturas, una docena de dosis y un montón de cuentas que llevar derechas en papel. Recif es la app compañera de acuarios de arrecife que construimos para encargarse de esto: registra cada test, grafica cada parámetro contra tus propios rangos objetivo para que una subida demasiado empinada sea visible antes de convertirse en un bandazo, calcula la tendencia de consumo con tus lecturas, te avisa cuando un parámetro lleva demasiado tiempo sin medirse y resume el acuario en un único Stability Score. Ya está disponible en el App Store y en Google Play.