¿Por qué el pH de mi piscina sube sin parar por más ácido que le eche?
Mides el sábado: pH 8.0. Añades ácido muriático, vuelves a medir, 7.4. Para el miércoles marca 7.8, y el sábado siguiente estás donde empezaste, con la garrafa de ácido en la mano.
El ácido no está fallando. El problema es que algo en tu piscina está empujando el pH hacia arriba continuamente, y una dosis de ácido es una resta puntual contra un empuje constante. Estás achicando el bote sin parchar la fuga.
El pH no sube por arte de magia. Lo mueven un puñado de motores, uno de ellos está detrás de la mayoría de los casos, y el arreglo duradero casi nunca viene impreso en una botella.
El motor: el CO2 se está yendo de tu agua
El agua de la piscina contiene dióxido de carbono disuelto, y el CO2 disuelto es un ácido: ácido carbónico, lo mismo que le da su toque ácido al agua con gas. Una piscina con la alcalinidad típica carga más CO2 del que el agua a cielo abierto quiere cargar, lo que significa que tu piscina está, leve pero genuinamente, carbonatada.
Y lo carbonatado se desbrava. Cada jet de retorno que riza la superficie, cada chapuzón, cada hora de bomba le arranca CO2 al agua. Cuando el CO2 se va, se va ácido con él, así que el pH sube. Nadie añadió nada. Ninguna otra lectura se mueve. El agua simplemente se está desgasificando hacia el equilibrio con el aire, y lo seguirá haciendo mientras tenga CO2 de sobra que perder.
El agua templada lo acelera: a 85 °F (29 °C) el agua retiene bastante menos CO2 que a 70 °F (21 °C), y por eso una deriva que en mayo parecía manejable en agosto se siente implacable.
La alcalinidad es el tanque de combustible
La alcalinidad total es sobre todo bicarbonato, y el bicarbonato es la reserva de la que sale el CO2. Cuanta más TA, más CO2 carga el agua, más rápido se desgasifica y más alto flota el pH antes de que la deriva por fin afloje.
Por eso el ácido nunca se queda. Una dosis de ácido muriático convierte parte del bicarbonato en CO2 disuelto. El pH cae en el acto, pero acabas de volver a carbonatar el agua, y durante los días siguientes ese CO2 se escapa y el pH se vuelve a montar. Cada dosis sí baja un poco la TA, y esa parte es progreso real, pero una dosis contra una TA de 130 ppm apenas raya el tanque.
Así que "cómo bajo la alcalinidad de mi piscina" y "por qué mi pH sube sin parar" suelen ser la misma pregunta. Y para responder directamente la otra relacionada: no, la alcalinidad alta no es peligrosa como lo es un fallo del desinfectante. Nadie se enferma por una TA de 150 ppm. Lo que hace es fijar el pH arriba y mantenerlo ahí, y el pH alto tiene costos reales: por encima de más o menos 7.8, una parte creciente de tu cloro libre queda en su forma lenta y poco eficaz, el sarro empieza a formarse en las superficies, las resistencias del calentador y las celdas de sal, y el agua tira a turbia. La alcalinidad alta no es una emergencia. Es un impuesto que pagas cada semana hasta que la resuelves.
Los otros motores
Antes de colgárselo todo a la TA, revisa si alguno de estos también está empujando.
Una celda de sal. Un clorador salino fabrica cloro pasando corriente por el agua, y el proceso deja el agua ligeramente alcalina, mientras el gas hidrógeno que la celda libera burbujea a través de la piscina: un aireador incorporado funcionando cada hora que funciona la bomba. Las piscinas de sal derivan hacia el pH alto por diseño. Espéralo en lugar de tratarlo como avería: una piscina de sal que pide una dosis modesta de ácido cada semana es una piscina de sal normal, como un coche que pide gasolina cada semana es un coche normal. Presupuéstalo en lugar de diagnosticarlo.
Enlucido nuevo. El enlucido nuevo, y los parches recientes, curan bajo el agua y sueltan hidróxido de calcio durante meses. Espera una subida constante del pH, con la dureza cálcica subiendo a la par, durante la mayor parte del primer año. No hay más cura que paciencia y pequeñas dosis regulares de ácido.
Cascadas y aireación. Cascadas, desbordes, jets de la terraza, un spa que vierte a la piscina, una tarde de clavados: todo lo que bata aire contra el agua acelera la desgasificación del CO2. No tienes que renunciar a la cascada. Sí tienes que contar con ella, que es exactamente lo que hace el arreglo de abajo.
¿El cloro sube o baja el pH?
Vale la pena zanjarlo, porque el cloro es un sospechoso habitual y casi nunca el culpable. El cloro líquido sube el pH en el momento en que lo viertes, pero a medida que ese cloro se consume el proceso devuelve la mayor parte de la acidez, así que el viaje redondo termina casi neutro. Las pastillas de tricloro son lo contrario: fuertemente ácidas, arrastrando de forma constante el pH y la TA hacia abajo. El hipoclorito de calcio empuja el pH un poco hacia arriba.
La lectura práctica: con cloro líquido o una celda de sal, tu desinfectante no es la razón de que el pH siga subiendo. Y si alimentas pastillas de tricloro, que pelean activamente contra la subida del pH, y aun así el pH sube, tu motor de deriva es fuerte, y es casi seguro la TA.
El arreglo: trabaja con la alcalinidad más baja
La banda estándar de TA es 80 a 120 ppm, y para una piscina sin problema de deriva el medio está bien. Para una piscina propensa a subir, con celda de sal, cascada, agua de llenado con TA alta o simplemente un historial documentado de ácido semanal, trabaja en el fondo de esa banda, o mantén deliberadamente 60 a 80 ppm. Menos bicarbonato significa menos CO2 disuelto, que significa una desgasificación más lenta, que significa un pH que se queda donde lo pusiste dos o tres semanas en lugar de tres días.
Llegar ahí pide paciencia, porque no existe un producto que baje la alcalinidad; cualquier cosa vendida como tal es ácido seco en otra caja. La ruta es un ciclo:
- Dosifica ácido muriático, calculado para el volumen de tu piscina, diluido más o menos diez partes de agua por una de ácido, vertido por la zona honda con la bomba en marcha. El pH cae, y la TA baja un poco con él: es lo esperado, y aquí es justamente el objetivo.
- Airea para devolver el pH arriba sin añadir nada: apunta un retorno hacia la superficie, enciende la cascada, deja que chapotee. La aireación sube el pH sin tocar la alcalinidad, y ese es todo el truco: despeja el camino para la siguiente ronda de ácido.
- Vuelve a medir y repite. Cada ciclo le da un mordisco real a la TA. En dos a cuatro semanas el número baja caminando hasta donde lo quieres.
Dos precauciones. No persigas la TA por debajo de unos 60 ppm: la alcalinidad es el amortiguador del agua, y con demasiado poca el pH deja de derivar y empieza a dar bandazos entre prueba y prueba, que es un problema peor para convivir. Y si tu kit ya muestra la esquina opuesta, el pH bajo con la alcalinidad alta, no empieces este ciclo: esa combinación tiene su propio orden de operaciones, cubierto en pH bajo con alcalinidad alta.
Revisa también tu agua de llenado. Si tu grifo sale con 150+ ppm de TA, común en regiones de agua dura, cada reposición vuelve a llenar el tanque. No es motivo para saltarte el arreglo: es motivo para medir la TA cada mes en lugar de asumir que se queda quieta.
La versión corta
- Un pH que sube sin parar está siendo empujado, casi siempre por el CO2 al desgasificarse, y la alcalinidad alta es el combustible
- Las celdas de sal y el enlucido nuevo también empujan; el ácido semanal en una piscina de sal es propiedad normal, no avería
- Tu cloro casi nunca es la razón
- El ácido solo es una rueda de hámster: cada dosis se deshace cuando el CO2 que creó se escapa
- El arreglo duradero para una piscina propensa a subir es una TA de 60 a 80 ppm, bajada con ciclos de ácido y aireación
- No bajes de unos 60 ppm, y mide la TA cada mes si tu agua de llenado viene alta
El número que de verdad diagnostica esto no es ninguna lectura suelta de pH: es la pendiente entre ellas. Basinly es nuestra app de piscinas y spas: registra cada prueba y cada dosis cae como un marcador en la gráfica del pH, así que ves la velocidad de deriva entre dosis; un pH que sube 0.1 al día contra 0.1 a la semana es la diferencia entre un problema de TA y una piscina de sal normal. Las cantidades de ácido se calculan para los galones reales de tu piscina, y cuando la alcalinidad es la lectura que más baja tu puntuación de estabilidad, el desglose de la puntuación la señala en lugar de dejarte adivinar. Una nota de configuración si sigues el régimen de TA baja de arriba: la banda de alcalinidad por defecto de la app es la estándar de 80 a 120 ppm, y cada banda se puede editar por cuerpo de agua desde la pantalla Parámetros, así que ajusta primero tu banda de TA a 60–80, o la app puntuará tus 70 ppm deliberados como bajos y te recetará bicarbonato de sodio para deshacerlos. Mira Basinly.