27. August 2026

Grüne Fadenalgen im Meerwasseraquarium: Wer sie frisst, und was sie wirklich stoppt

Angefangen hat es mit ein paar grünen Büscheln auf einem Stein. Drei Wochen später ist es ein Rasen, die Schnecken sitzen gelangweilt obendrauf, und dein Suchverlauf liest sich wie „fadenalgen meerwasseraquarium“, gefolgt von „was frisst fadenalgen“.

Die ehrliche Antwort vor der Liste: Mehrere Tiere fressen Fadenalgen, und keines davon stoppt sie. Grüne Fadenalgen sind ein Nährstoff- und Lichtproblem, allen voran Phosphat, und ein Weidegänger macht aus Algen nur Fischkot, und das ist wieder Phosphat. Eine Putzkolonne kann die Linie halten, sobald das Wachstum langsam ist. Dorthin bringen kann sie dich nicht. Erst die Weidegänger, weil du danach gesucht hast, dann das, was wirklich hilft.

Prüf zuerst, ob es wirklich grüne Fadenalgen sind

Echte grüne Fadenalgen (meist Derbesia, manchmal Cladophora) sind weich, leuchtend grün und lassen sich zwischen Daumen und Zeigefinger als Matte vom Stein ziehen. Um die geht es im Rest dieses Beitrags.

Bryopsis wird ständig damit verwechselt. Sie hat einen steifen Mittelstiel mit Seitenzweigen wie eine Feder und reißt, statt sich ziehen zu lassen. Fast nichts frisst sie. Die Lösung heißt Fluconazol (als Reef Flux verkauft), etwa 5 mg pro Liter (20 mg pro Gallone) über 14 Tage mit Aktivkohle raus, und nicht ein Weidegänger.

Was Fadenalgen frisst, und was jedes Tier nicht tut

Doktorfische sind nicht austauschbar. Die Fadenalgen-Weidegänger sind die Zebrasoma-Arten. Borstenzahn-Doktorfische (Kole, Tomini und die übrigen Ctenochaetus) sind auf Belag und Mulm gebaut und rühren eine Fadenalgenmatte nicht an. Ein Rasenmäher-Blenny übrigens auch nicht, trotz des Namens.

Eine ausgewachsene Matte frisst niemand ordentlich weg. Sobald sie 2 cm lang und voller Mulm ist, arbeiten Weidegänger nur an den Rändern. Zieh sie erst mit der Hand heraus und lass die Tiere dann den Neuaufwuchs in Schach halten.

Jedes dieser Tiere ist entweder vorübergehend oder ein Risiko. Ein Seehase räumt ein Becken mit 200 Litern (50 Gallonen) in drei bis vier Wochen leer und verhungert dann, sprich also mit deinem Händler ab, dass er ihn zurücknimmt. Gewöhne Seeigel und Seehasen langsam per Tropfmethode ein, mit Beutel und Becken innerhalb von grob 0,001 SG (etwa 1,3 ppt), denn beide verzeihen einen Salinitätssprung nicht.

Weidegänger recyceln, sie exportieren nicht. Eine Algenmatte ist gespeichertes Phosphat und gespeicherter Stickstoff. Ein Doktorfisch frisst sie und gibt das meiste davon innerhalb eines Tages als Ausscheidung ins Wasser zurück. Exportieren tun nur deine Hände, der Abschäumer, Filtermedien, Wasserwechsel und geerntete Makroalgen.

Warum Fadenalgen eine Nährstoff- und Lichtgeschichte sind

Fadenalgen brauchen Licht, Stickstoff und Phosphor. Phosphat ist der Hebel, denn Fadenalgen können sich den Stickstoff als Ammonium direkt aus dem Fischkot holen, bevor er je auf einem Nitrattest auftaucht.

Die Bereiche, die die meisten Riffaquarianer fahren, sind 2 bis 10 ppm Nitrat und 0,03 bis 0,10 ppm Phosphat. Becken, die bei 0,2 bis 0,5 ppm Phosphat und über 25 ppm Nitrat stehen, bekommen praktisch ausnahmslos Fadenalgen. Becken, die innerhalb dieser Bänder gehalten werden, bekommen etwas Belag auf der Scheibe und sonst nicht viel, sobald das Gestein aufgehört hat auszulaugen. Die komplette Zieltabelle und die Frage, welchen Wert du zuerst angehst, stehen in Riffaquarium-Parameter.

„Meine Nährstoffe zeigen null und ich habe trotzdem Fadenalgen“

Die häufigste Nachricht in jedem Fadenalgen-Thread, und der Messwert stimmt meistens sogar. Die Wassersäule ist nicht der Speicher. Die Algen sind es.

Phosphat kommt jeden Tag mit dem Futter und dem Nachfüllwasser herein. Eine große Matte nimmt es so schnell auf, wie es ankommt, das Wasser zeigt also 0,00 und die Algen wachsen weiter. Null ist kein Beleg für geringen Eintrag. Es heißt, dass irgendetwas den Eintrag frisst, bevor dein Test ihn sieht, und dieses Etwas sitzt auf deinem Gestein. Beim Nitrat ist es dasselbe: Algen bevorzugen das Ammonium, das die Fische produzieren, und der Nitrattest bekommt es nie zu Gesicht.

Nimm einen Test, der den Bereich überhaupt auflösen kann: Farbvergleichstests sind bestenfalls bis etwa 0,03 ppm ehrlich, während ein Hanna ULR Checker ppb Phosphor liest, und ppb mal 3,066 geteilt durch 1000 sind ppm Phosphat, 30 ppb sind also 0,09 ppm. Und heb die Nährstoffe nicht an, um „die Korallen zu füttern“, solange die Matte noch da ist. Die Korallen sind blass, weil die Algen gewinnen, nicht weil das Becken ausgehungert ist. Hol die Algen raus, und die Messwerte fangen an, etwas zu bedeuten.

Fadenalgen und Phosphat: woher es tatsächlich kommt

Bevor du Filtermedien kaufst, find die Quelle. Der Zusammenhang zwischen Fadenalgen und Phosphat ist real, aber Phosphat aus dem Wasser zu ziehen, während etwas anderes ständig nachliefert, ist ein Laufband.

Gestein und Sand. Aragonit bindet Phosphat an seiner Oberfläche, und Trockengestein, das Jahre als totes Riff verbracht hat, kann eine Menge davon halten, genau wie ein Sandbett voller Mulm. Senk die Wassersäule mit GFO, und das Gestein gibt es über ein paar Tage wieder her, weshalb „ich habe GFO gefahren, es ging auf null, es kam zurück“ so häufig ist. Teste es: ein faustgroßes Stück Gestein in einem Eimer frisch angemischtem Meerwasser, das null Phosphat anzeigt, 24 Stunden, dann den Eimer testen. Ab 0,05 ppm laugt das Gestein aus, und du planst in Monaten statt in Wochen.

Fütterung. Die häufigste Ursache. Frostfutter, das in seinem eigenen Saft aufgetaut wird, bringt einen Schwall gelöstes Phosphat mit, noch bevor ein Fisch es angerührt hat. Auftauen, abseihen, nur die Feststoffe füttern, und füttern, was in ein bis zwei Minuten verschwindet. Fische zweimal am Tag, Korallenfutter und Aminosäuren obendrauf, das ist mehr Eintrag, als ein Becken mit 100 Litern (25 Gallonen) exportieren kann.

Leitungswasser. Viele Wasserversorger geben Orthophosphat als Korrosionsschutz zu, oft um die 1 ppm. Nachfüllen mit Leitungswasser konzentriert es auf, denn das Wasser verdunstet und das Phosphat bleibt. Nimm Osmosewasser, das 0 TDS anzeigt, und wechsle das Mischbettharz, wenn der Ausgang 3 anzeigt.

Alte Leuchtmittel. T5- und HQI-Lampen verschieben sich mit dem Alter Richtung Rot und Gelb und verlieren binnen 12 Monaten einen guten Teil ihrer Leistung, und diese Verschiebung bevorteilt Algen gegenüber Korallen. Tausch T5 alle 9 bis 12 Monate, eine oder zwei pro Woche, denn ein frischer Satz kann den PAR-Wert verdoppeln und Korallen ausbleichen. LEDs verschieben sich nicht auf dieselbe Weise, aber ein Weißkanal auf 100 Prozent über 12 Stunden ist ein Zuchtprogramm für Fadenalgen; zehn Stunden Vollspektrum reichen völlig.

Das Salz selbst. Manche Mischungen bringen messbares Phosphat mit, teste eine frische Charge also, bevor sie in die Nähe des Beckens kommt. Verändert dein Meersalz deine Parameter behandelt, was zwischen den Marken schwankt.

Wie du Fadenalgen im Riffaquarium loswirst: der Export-Werkzeugkasten

Wenn du nach „fadenalgen loswerden riffaquarium“ gesucht hast, ist das hier der Abschnitt. Nutze diese Punkte zusammen. Jeder einzelne für sich ist zu langsam.

1. Wöchentlich von Hand entfernen, noch vor allem anderen. Zieh sie mit den Fingern vom Gestein, während neben deiner Hand ein Absaugschlauch läuft, damit die Fetzen das Becken verlassen, statt es neu zu besiedeln. Steine, die du heben kannst, kommen heraus und bekommen in einem Eimer Beckenwasser eine harte Zahnbürste. Bei nacktem Gestein, auf dem nichts lebt, tötet ein fünfminütiges Bad in 3-prozentigem Wasserstoffperoxid mit anschließendem Abspülen das, was die Bürste übersehen hat; tauch nie einen Stein mit Korallen oder Wirbellosen darauf, und gieß nie Peroxid ins Hauptbecken. Jeder Büschel, den du entfernst, ist Phosphat und Stickstoff, die endgültig weg sind. Das ist der wirksamste Export hier, und er kostet nichts.

2. GFO. In einem Reaktor, in dem es sanft taumelt, oder als Filtersack in starker Strömung. Fang mit der halben Dosis laut Etikett an, etwa 1 Esslöffel pro 30 Liter (8 Gallonen) bei Standard-GFO, und halbier das noch einmal, wenn das Phosphat über 0,3 ppm liegt, denn Phosphat an einem Tag auf null zu reißen stresst Korallen, und besonders SPS werden blass oder verlieren Gewebe. Teste nach drei oder vier Tagen. Tausch das Medium, wenn das Phosphat wieder zu klettern anfängt, typischerweise alle vier bis sechs Wochen, und arbeite dich erst dann in Richtung der vollen Etikettdosis von 1 bis 2 Esslöffeln pro 15 Liter (4 Gallonen) hoch.

3. Lanthanchlorid, mit Vorsicht. Es bindet Phosphat zu einem feinen Niederschlag, der aufgefangen werden muss. Verdünn es stark in Osmosewasser, tropf es langsam in den Überlaufschacht oder in einen Reaktor vor einer 10-Mikron-Filtersocke, und dosier es nie ins Hauptbecken, denn der Niederschlag verstopft Fischkiemen, und besonders Doktorfische sind schon daran gestorben, selbst mit Socke. Bring das Phosphat über ein bis zwei Wochen herunter, nicht an einem Nachmittag, und hör auf, sobald ein Fisch schwer atmet.

4. Strömung und Mulm. Mulm ist Dünger, der auf dem Gestein liegt, und Fadenalgen wachsen überall dort, wo er sich absetzt. Richte eine Strömungspumpe auf die tote Ecke hinter dem Riffaufbau, pust die Steine vor einem Wasserwechsel ab, und wechsle Filtersocken alle zwei bis drei Tage.

5. Ein Refugium, das groß genug ist. Chaetomorpha unter einer ordentlichen Pflanzenlampe konkurriert um genau dasselbe Phosphat und Nitrat, und jede Handvoll, die du wegwirfst, ist echter Export. Eine Kammer mit 10 Litern (2,5 Gallonen) unter einer Schreibtischlampe wird ein Becken mit 400 Litern (100 Gallonen) nicht ausstechen.

6. Kohlenstoffdosierung, wenn auch das Nitrat hoch ist. Wodka, Essig oder eine fertige Mischung züchten Bakterien, die Nitrat und etwas Phosphat aufnehmen, und der Abschäumer exportiert sie. Fang mit einem Viertel der Flaschendosis an und steigere über Wochen langsam, denn eine Überdosis erzeugt eine Bakterienblüte, die das Wasser eintrübt und über Nacht den Sauerstoff einbrechen lassen kann. Die komplette Methode steht in Wie du das Nitrat im Riffaquarium senkst.

Wasserwechsel von 10 bis 20 Prozent pro Woche sind eine gute Gewohnheit, aber sie entfernen nur den gelösten Anteil: Ein 20-Prozent-Wechsel bei 0,2 ppm bringt dich auf 0,16 ppm, und das Gestein hat es bis zum Wochenende zurückgegeben.

Was du erwarten kannst, und in welcher Reihenfolge

Wenn du alles davon machst:

• Woche 1. Von Hand entfernen, Osmoseanlage, Fütterung in Ordnung gebracht, GFO in niedriger Dosis.
• Woche 2 bis 4. Phosphatwerte tauchen auf, während die Algenmasse schrumpft. Zieh weiter wöchentlich ab.
• Woche 4 bis 8. Der Neuaufwuchs ist kurz und fleckig. Jetzt kommen die Weidegänger dazu: ein Zebrasoma-Doktorfisch oder ein Fuchsgesicht ab 1,2 Metern (4 ft), ein Tuxedo-Seeigel und ein paar Turboschnecken für kleinere Becken. Sie halten den Neuaufwuchs unten; die Matte hätten sie nie wegbekommen.
• Woche 8 bis 12. Das Phosphat hält sich zwischen 0,03 und 0,10 ppm, ohne nach einem GFO-Wechsel zurückzuspringen, was heißt, dass das Gestein aufgehört hat nachzuliefern. Fahr das GFO zurück oder lass es weg, und schick den Seehasen nach Hause.

Gestein, das stark ausgelaugt hat, kann die letzte Phase auf sechs Monate ziehen. Das ist kein Scheitern, das ist ein Eimer, der sich in dem Tempo leert, in dem er sich eben leert.

Protokolliere Phosphat und Nitrat wöchentlich, am selben Tag

Nichts davon ist ohne Zahlen sichtbar. Phosphat und Nitrat einmal pro Woche, am selben Tag zur selben Stunde, mit demselben Test, und daneben das Datum jedes GFO-Wechsels und jeder Steinschrubberei. So unterscheidest du „GFO erschöpft“ von „Gestein laugt weiter aus“: Das erste klettert ab Woche vier langsam nach oben, das zweite springt innerhalb von Tagen nach jedem Medienwechsel zurück. Der Rhythmus für die übrigen Parameter steht im Testplan für das Riffaquarium.

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Kostenlos, ohne E-Mail, ohne Quellenangabe. Messwerte werden innerhalb deines Zielbereichs grün und außerhalb rot, und die Diagramme zeichnen deinen Zielbereich als gestrichelte Linien ein.

Ein Kampf gegen Fadenalgen sind acht bis zwölf Wochen aus Phosphatwerten, Medienwechseldaten und Steinschrubbereien, die erst nebeneinander gelegt einen Sinn ergeben, und ein Notizbuch zeigt dir den Rückschlag nach einem GFO-Wechsel nie. Recif ist die Riffaquarium-App, die wir genau dafür gebaut haben: Sie protokolliert jeden Test, zeichnet Phosphat und Nitrat gegen deine eigenen Zielbereiche auf, sodass ein schleichender Anstieg auffällt, bevor das Gestein wieder grün wird, berechnet Verbrauchstrends, erinnert dich, wenn ein Parameter zu lange nicht getestet wurde, und fasst das ganze Becken in einem einzigen Stabilitätswert zusammen. Sie ist im App Store und bei Google Play erhältlich.